moyage311 (moyage311) wrote,
moyage311
moyage311

Categories:

Неожиданный трекинг из Амальфи в Амальфи (продолжение)

Возле руин завода сновало много народа. Находились смельчаки, которые залазили на самый верх акведука, расхаживали по нему и фотографировались, но риск был неоправданный -  вид снизу был намного эффектнее.
Некоторые группы туристов перед решающим броском к водопадам Заповедника делали на берегу реки короткий привал. Одна компания расположилась более основательно - устроила постирушки, и - о ужас! - развела костер! Возле костра на камнях как-то совсем по-нашему был "сервирован" стол... (Вот только не по-нашему выглядели заранее приготовленные огнетушители).
Мы тоже немного передохнули. Надо было набраться сил и мужества. Ни навигатор ни карта не могли дать нам информацию, какой будет дорога до Понтоне. Благодаря им мы знали приблизительно расстояние и рельеф, но нас волновало другое - будет ли там тень или нам опять предстоит "готовиться на медленном огне", как на виа Парадизо.



Начальный отрезок пути не внушал оптимизма. Не было ни намёка на тень, да к тому же тропа оказалась узкой и пыльной.



Но вскоре мы вышли на благоустроенную красивую добротную дорогу. Правда, и она никакого укрытия от солнца не предлагала.



Дорога петляла по склону, то взбираясь повыше, то сбегая в ложбинки.  Она будто играла с нами - дразнила обещанием тени и даже иногда бросала ее нам под ноги - но лишь на момент.



До бара мы добрались в полу-испеченном состоянии. Прежде, чем укрыться на его увитой зеленью террасе, мы оглянулись назад, туда, где в ущелье остались чудеса - те с которыми мы познакомились, и те, на которые нас не хватило.



Скромный на вид (и ассортимент) бар, за время своего существования, многих, я думаю, возвращал к жизни. Спасительный, как оазис в пустыне, он владеет главной ценностью на этой дороге - холодной водой.



Конечно, не стоило сниматься в таком виде - с красным лицом и с мокрой от пота челкой... Но мне хотелось "остановить мгновение" полного счастья... Так мало человеку надо - напиться, когда хочется пить!

60.JPG

После того, как мы раздавили по полторашке чистейшей, как слеза, аквы, можно было уже посмотреть вокруг. То, что я увидела, удивило меня и даже... повеселило. На противоположном склоне горы виднелся в дымке город - тот самый, который мы заметили еще из Амальфи, тот, о котором мы запретили себе думать, считая его целью слишком высокой и недоступной. А теперь мы находились на одном с ним уровне! Сверились с картой. Это Поджерола, средняя высота - 300 метров над уровнем моря. По прямой до неё от точки съемки (это если по воздуху!) - километр.



Уходить не хотелось, но впереди нас ждал Понтоне. Его уже можно было разглядеть вдали.



Приблизила картинку, чтобы получить представление о промежуточном пункте нашего маршрута. На вид ничего особенного - обычный горный поселок с окружающими его террасами земледельческих хозяйств. По тропе до его центра нам предстояло пройти чуть больше километра.



На этом кадре я захватила оба города - Понтоне и Амальфи. Скала, которая их разделяет, скрывает от глаз еще один городок - прибрежный Атрани. Поджерола осталась за кадром справа.



Приблизила, насколько позволила техника, центр Амальфи. Выражение "как на ладони" отлично подходит к этому городскому виду: на ладони, сложенной горстью, собраны цветные камешки-домики... Вгляделась получше - многие из этих "камешков" нам уже хорошо знакомы, Собор Святого Андрея, например, и дома на улице Бумажных фабрик, которую мы прошли сегодня от начала до конца.



Тот, кто купит эту усадьбу, сможет ежедневно любоваться панорамой Амальфи. Объявка висит - "продается". Адрес: Борго Понтоне 17.
Так значит,  мы уже в Понтоне? Но до центра еще идти и идти!.



На наше счастье, часть дороги оказалась закрытой по краю высокой глухой изгородью. В прошлом таким образом благоустраивали большинство путей, связывающих горные деревни. Крестьянам было не до того, чтобы любоваться красотами пейзажей по пути от одной деревни к другой. Они предпочитали иметь защиту от солнца и ветра. Это уже потом стали строить низкие парапеты - для того, чтобы праздношатающийся люд мог беспрепятственно осматривать окрестности.



Мы уже насмотрелись на далёкие панорамы, можно было уделить внимание близким объектам. Объекты раегировали спокойно, позволяли себя фотографировать.
Причину их спокойствия я поняла позже, когда увидела...



...странное капище, где поклоняются природе - растениям и животным, в частности пресмыкающимся (три кобры в классической стойке видны на камне справа).
Несмотря на языческий вид святилища , посвящено оно Святому Марчиано. Не знаю, что это за христианский святой, может, имеется в виду Мариан из Эво, который жил отшельником и питался только трутнями и медом (пока не слипся и не преставился)))



А это, должно быть, проповедническая кафедра. Ее змееподобное наименование -  "Мелодия леса"



По всему было видно, что жители Понтоне те ещё затейники! В этом мы лишний раз убедились когда увидели оригинальный дом. Мы так и не поняли, была ли это гостиница со множеством апартаментов или жилой дом на несколько квартир с отдельными входами.



Ясно было одно - архитектор и декоратор (или оба в одном лице?) развернулись тут не на шутку. Похоже, они горели желанием переплюнуть самого маэстро Гауди (Кто заметил протянутую навстречу входящему руку с хлебом-солью миской и ложкой?)



Издали можно оценить размеры строения и масштаб замысла.



От многоступенчатого замка-дворца-отеля (нужное подчеркнуть) до центра пришлось еще довольно долго шагать по улице-балкону (наш спасительный бар не виден, но присутствует на снимке, скрытый зеленью - слева, перед самым поворотом "за угол" склона).



Вид с балкона отменный: Поджиола развернулась во фронт, а на дне долины видна северная граница Амальфи - тупик в конце улицы Бумажных фабрик.



Добрались до главной церкви города, посвященной Святому Иоанну Крестителю. На его подступах нам встретился инфо-пойнт. Мы понадеялись, что там будут более подробные карты местных троп, но две сонные девушки в ответ на наши расспросы только пожимали плечами. У них было много всяких буклетиков об известных местах и достопримечательностях - точно такие можно было купить в любом сувенирном магазине внизу - и совсем ничего, что касалось бы пешеходных маршрутов в окрестностях Понтоне.



На главной площади города было пустынно. Уже началась сиеста. "Блю бар" был открыт, но наплыва посетителей не наблюдалось. Одна парочка - обычная, не блю - потягивала коктейли под навесом.



Церковь, непретенциозно, но удобно устроившись в тенистом уголке площади, гостей не принимала - дверь ее была на замке. Мы прошли в арку слева...



...и оказались на пешеходной улочке, которая стала для нас очередной точкой принятия решения. Надо было выбирать, куда и каким путем идти дальше. Зеленая стрелка, указывающая в ту же сторону, что значок WC, приглашала  путешественников в знаменитый на всю Амальфитану городок Равелло. Но зеленый человечек, идущий в противоположном направлении, ясно давал понять, что на стрелку не надо обращать внимания и каким бы заманчивым не выглядел спуск... лучше доверится карте. А карта  показывала - легкая часть пути будет короткой, а следом начнется долгий крутой подъем.



Красивая керамическая карта-схема, которую мы увидели тут же на стене, пестрела историческими памятниками и гербами старинных борго. Мы ее изучили, облизнулись и.. снова обратили наши взгляды на навигатор. Он предлагал тропу, ведущую в сторону побережья. Тропа начиналась где-то в районе церкви Санта Мария дель Кармине. Чтобы попасть к церкви надо было для начала выйти на "кольцевую улицу", огибающую город по краю склона (ту самую, по которой мы входили в город, но с другой стороны отрога горного хребта)



Когда мы оказались на этой улице взгляду открылся потрясающий вид на скалы противоположной стороны долины. На этих скалах расположен Равелло. Особенно впечатляюще выглядела скала, похожая на нос крейсера. На носу находится дивная вилла Чимброне с Аллеей Бесконечности на самом его кончике. (Чтобы не возникло путаницы, надо отметить: это уже не Железная (она же Мельничная), а  совсем другая долина с другой рекой, где на выходе к морю стоит соседний с Амальфи городок Атрани)



Центральная часть Равелло прилепилась к скалам над пещерами и гротами и выглядит издалека не более надежным местом жительства, чем сказочный поселок на спине у Чуды-юды-рыбы-кита.



С нашей стороны долины, то есть от Понтоне, можно было рассмотреть вдали, на скальном уступе, руины грандиозной романской базилики Сан Эустакио (Святого Евстафия) Когда-то она была самой большой и богато украшенной церковью Амальфитаны. Почему она была построена так высоко и далеко от берега и что привело ее в нынешнее плачевное состояние, мне пока выяснить не удалось.



Спустившись на один уровень вниз, мы оказались у той церкви, которая нам была нужна - у Санта Мария дель Кармине.  Она маленькая, но выглядит основательной и тяжеловесной, как все романские постройки.



Выглянув из-за ее стен можно увидеть еще одно завораживающее зрелище - то, как хребет, на котором расположился Равелло, окунает свое подножие в море.



Налюбовавшись вволю, мы прошли через арку под колокольней и погрузились в средневековье. Оно в Понтоне безыскусное, простенькое, совсем не похожее на "выставочные" образцы, для широкой публики.



Историческая часть Понтоне очень мала - две-три улочки, но всё равно возникло ощущение, что мы попали в лабиринт.  Навигатор, которому ощущения и эмоции чужды, уверенно вел нас вперед, через арки, вверх и вниз по лестницам.



На одном из поворотов встретился указатель. Пока что у нас оставался выбор: идти сразу домой, в Амальфи, или убить в этот день еще одного зайца - заглянуть сначала в Атрани. Чаша весов склонилась ко второму варианту. Это потому, что мы не знали про особенности предстоящего спуска.



А был он вот таким:



И вот таким:



Может, снимки не очень хорошо передают, какими высокими, кривыми и выщербленными были древние ступени, какие крутые повороты делала лестница... Движение вниз напоминало слалом, только очень медленный - ускориться здесь было невозможно, любая неосторожность могла закончиться неприятностями. Тут мне вспоминались и Ганнибал в Пиренеях и переход Суворова через Альпы и другие не менее эпические картины.



Иногда на поворотах в сплетении ветвей случались прорехи и возникали другие картины, не героические, а идиллические. И хоть было немного не до них - сказывалась усталость - я останавливалась и снимала.



Как было не снять маленький уютный Атрани, примостившийся на берегу моря среди почти отвесных скал!



Обнаружили в стене незапертую дверь. За дверью оказалось низкое темное помещение. О том, что в нем бывают люди, можно было догадатся по мусору и другим приметам. Может,  когда-никогда тут отдыхают наемные работники здешних фермеров? Или просто дети играют?

IMG_1866.JPG

Ближе к ложу долины (или правильнее было бы сказать "к дну ущелья"?), ступени становились все более стертыми, разбитыми и неразличимыми под наносами опавшей листвы. Снизу доносился звук текущей воды. Пахло сыростью и прелью. Но нас радовало то, что спуск скоро завершится и можно будет шагать по нормальной дороге, а не хромать, спотыкаться и баллансировать на разных опасных краях.



Но когда счастливый момент, согласно навигатору, был уже близок, случилось ужасное: дорога закончилась. Вернее, она продолжалась, но за металлическим решетчатым забором с запертой на замок калиткой. Я не сняла ни этот забор, ни калитку, ни издевательски уходящую прочь, недоступную для нас дорогу. Это был реальный стресс. Мы стояли в полной растерянности, не зная, что делать дальше. Возвращаться назад было смерти подобно. Я бы предпочла заночевать в том бесхозном сарае, чем лезть наверх.
Но когда немного отпустило, мы вспомнили, что видели недалеко еще какую-то тропку. Вернулись немного назад, нашли ее...



...и уже скоро стояли на мосту через речку. Нам оставалось перейти на другую сторону и продолжить движение по левому берегу.



Путь на Атрани был открыт! (окончание здесь)


Tags: Италия Амальфи, горы, пешая прогулка, путешествие
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

  • 11 comments