moyage311 (moyage311) wrote,
moyage311
moyage311

Categories:

Вечно мой Вечный Рим

Для меня нет ничего проще, чем сидеть дома. Даже без всякого карантина. (Куда сложнее, привыкнув к расслабленности, вытащить себя потом  за шиворот на улицу). Путешествовать по своим воспоминаниям и впечатлениям я люблю ничуть не меньше, чем в реальности. Тем более, что в таком формате всегда можно отсеять ненужное, шелуху, и оставить только самое интересное,  упорядочив и придав разрозненным эпизодам связанный и законченный вид. Вот и сейчас попробую сделать из путанного, но очень красивого маршрута по Риму, что-то более или менее осмысленное. В основе будет прогулка по центру - от Бычьего Форума до Цветочного Поля.



За исходную точку приму... вот этот диск. Это знаменитые Уста Истины, Бокка делла Верита - старинный "детектор лжи".

0.JPG

Считается, что тот, кто положит руку в рот грозному старцу, должен говорить в этот момент только правду, иначе уста сомкнутся и врун останется без руки. Такая легенда появилась в средневековье, а сама маска была сделана еще в Древнем Риме и первоначальное ее назначение до сих пор неизвестно. Находятся Уста в портике базилики Санта Мария ин Космедин (Чтобы пройти испытание "устами" надо пережить испытание очередью. Снять диск сам по себе практически невозможно - или с собой на его фоне или вместе с китайцами) Площадь перед церковью назвали в честь чудесного артефакта: Пьяцца Бокка делла Верита.

Сюда же, на площадь, выходит небольшой сквер - зеленый островок с остатками Форо Боарио, Бычьего Форума. На нем сохранились Храм Весты и Храм Фортуны, как их принято сейчас называть. На самом деле круглый храм был посвящен не Весте, а Геркулесу Оливарио, покровителю торговцев маслом (оливковым, разумеется)...



...а прямоугольный (он в кадре слева) не Фортуне, а Портумнусу, покровителю римского порта на Тибре. Путаница произошла в первом случае из-за сходства с таким же круглым Храмом Весты на Римском Форуме, а во втором - из-за созвучия "Портумнус" и "Фортуна". Оба храма уцелели, потому что после официального принятия христианства их приспособили под церкви.
От Пьяцца Бокка делла Верита мы пойдем по улице Петроселли.



Виа Петроселли по ходу движения превращается в виа дель Театро ди Марчелло, то есть в улицу Театра Марцелла, которая в свою очередь где-то там, за поворотом, впадает в Пьяцца д'Арачели. Площадь Арачели соседствует, составляя практически одно целое, с другой площадью - Пьяцца Венеция, главной площадью Рима.



Но прежде, чем следовать по виа Петроселли, обернёмся назад. У нас за спиной остается та самая базилика Санта Мария ин Космедин, где хранятся Уста Истины, от которых мы стартовали (а кроме этого еще и мощи всем известного Святого Валентина).
Здесь я включу счетчик церквей))) - чтобы прогулка приобрела дополнительный интерес и статус "статистического исследования")))
Итак, базилика у нас будет значится № 1. Храмы на Бычьем Форуме (здесь на фото они остались за кадром справа) учитывать не буду, так как в наше время они - памятники языческого Рима.



Сделаем еще одно отступление от выбранного направления и пройдем направо сквозь большую стоянку к виа Сан Джованни Деколато, чтобы зафиксировать еще одну церковь. По ее имени и названа улица. Снизу, с проезжей части, церковь видна плохо, но можно поднятся по лестнице на тротуар, который находится уровнем выше.



Должно быть, при создании такой двухярусной улицы имелось ввиду разделение транспортных и пешеходных потоков, но, как можно видеть, машины проникают и туда, где им не место.
Сверху лучше видна наша № 2 - церковь Сан Джованни Деколато, Святого Иоанна Вознёсшегося. Но вряд ли мы повернули бы сюда из-за нее. С Пьяцца Бокка делла Верита она попросту не видна. Нас привлек другой объект. С площади он хорошо просматривается, однако ему стоит уделить больше внимания, чем беглый взгляд издалека.



Это Арко ди Джано, Арка Януса, памятник античности 4 века н.э., который, как и оба храма, размещался на Бычьем Форуме. Теперь территория бывшего Форума разделена оживленной магистралью.
Квадратная в плане Арка названа в честь бога Януса - покровителя дверей и других всевозможных входов-выходов. Сооружениями такого типа, тетрапилонами, с четырьмя одинаковыми фасадами, обращенными на четыре стороны Света, оформляли перекрестки дорог или центры площадей. Какую именно роль Арка играла конкретно на Форо Боарио, точно не известно.
С первого взгляда видно, что Арке не хватает чего-то сверху - аттика, фронтона, крыши, наконец. Зато ниш хоть отбавляй  - по 12 в каждом пилоне.



За Аркой зеленеет Палатин, один из семи холмов, на которых был основан Рим. Перед ним стоит церковь Сан Джорджо ин Велабро, одна из старейших в городе ( 6 век) "Велабриумом" называлась болотистая низина у подножия Палатина, где по преданию были найдены Ромул и Рем.
Отметим эту церковь номером 3.



Теперь вернемся на улицу Петроселли. Двигаясь по правой стороне, видим на противоположном "берегу" громоздкое и строгое, чтобы не сказать унылое, здание Анаграфе - Архива актов гражданского состояния. Первоначально в нем находилась администрация дуче Муссолини. Черты муссолиниевского ампира видны невооруженным глазом. Но моё внимание приковывает не "новодел", а то, что я обожаю - древнее здание-конструктор, собранное, как как гнездо сороки-воровки - из того, на что глаз позарился или что под руку подвернулось. Это часть несохранившейся крепости построенной в 11 в. с использованием деталей античных сооружений, не переживших исторических бурь. Крепость принадлежала семье Крешенци, которая с ее помощью контролировала переправу через Тибр. Река, кстати, в этом месте проходит прямо позади этих зданий, параллельно виа Петроселли.

0.JPG

Справа по улице среди руин появляется еще одна церковь - Святого Омобоно. Она будет №4. Имя Омобоно (по-другому произносится Гомобон) образовалось от латинского "гомо бонус", что означает "хороший человек". Это было прозвище богатого, но при этом поразительно благочестивого ткача из Кремоны, который не пропускал причастий, никогда не позволял себе злобиться и отдавал значительную часть своих доходов бедным, оставаясь при этом успешным предпринимателем (!). По требованию горожан был канонизирован в 1199 году, спустя всего два года после кончины. Сейчас на Западе почитается, как покровитель промышленников и бизнесменов. Наверное, из-за созвучия, гей-сообщество Нью-Йорка тоже избрало его своим небесным патроном.



Церковь окружена развалинами, едва ли не самыми старыми в Риме - 8-6 в.в. до н.э.. Их обнаружили, когда Муссолини решил продолжить в этом районе масштабную градостроительную деятельность (началом перестройки была как раз прокладка проспекта Виа дель Маре - нынешняя улица Петроселли-Театро Марчелло). Территорию огородили и с тех пор на ней ведутся археологические работы. Сохранили даже бесформенный обрубок, который в результате перепланировок оказался посреди тротуара. Ни богу свечка, ни чёрту кочерга, но... историческая ценность!



Приближаемся к еще одному зданию-конструктору, куда более известному, чем Каса деи Крешенци - к Театру Марцелла. Но сначала уделим внимание церкви №5 - Сан Никола ин Карчере. Она тоже выглядит мозаично.
Церковь построили на месте, где находился Форум Холиториум - овощной рынок. Улица, уходящая влево, к Тибру, так и называется - виа Форо Олиторио.



Церковь Сан Никола стоит на фундаментах сразу трёх языческих храмов: Юноны, Януса и богини надежды Спес. Детали этих храмов можно увидеть как снаружи церкви, так и внутри. Обнаруженные при строительстве лавки менял были приняты за тюремные камеры. Отсюда и название - церковь Святого Николая в Темнице.



Главный фасад - самая "молодая" часть здания - относится к концу 16 века.



Театр Марцелла представляет из себя целый комплекс слепленных друг с другом сооружений. Сам Театр является сейчас частью этой... композиции, имеющей отношение не столько к архитектуре, сколько к истории.



Театр Марцелла был одним из четырех ему подобных в Древнем Риме. Он единственный сохранился до наших дней и то лишь частично. Из трех ярусов наружных стен уцелели два. Нужно включить фантазию, чтобы представить, каким он был при полной высоте 30 метров и радиусе 130.
Уже в 4 веке н.э. его стали потихоньку разбирать. Раннехристианский Рим в театрах не нуждался, зато нужны были блоки - то на ремонт моста, то на строительство жилья. От полного исчезновения в средневековье Театр спасла чья-то идея превратить остатки его стен и трибун в крепость. Для этого пришлось их укрепить и оборудовать в соответствии с новыми требованиями.  Позже, в Эпоху Возрождения гибрид Театра и крепости ещё и целым дворцом увенчали - палаццо Орсини стал играть роль отсутствующего третьего яруса.
Удивительно, что при всей многовековой перестроечной возне вокруг Театра, сохранились кое-какие остатки соседних с ним храмов, в частности, три колонны Храма Аполлона.



За Театром Марцелла переходим на другую сторону, к кафе, названному по имени достопримечательности, рядом с которой оно находится.   С другой стороны к кафе примыкает мало кому известный, даже среди местных жителей,  монастырь Святой Франчески Римской (Санта Франческа Романа) с прекрасно сохранившимися фресками 15 века внутри. Монастырь открыт для посещения по особым дням и по предварительной записи.



Стены монастыря поражают своей голой, в буквальном смысле слова, утилитарностью. Цепочка зданий в стиле "минимализм" тянется до площади Арачели...



...где вплетается в невообразимый (в плане совместимости) ансамбль, состоящий из сияющего белым мрамором крыла монумента Виттора Эммануила II и лаконичного фасада церкви Санта Мария д'Арачели, к которому ведет грандиозная лестница. Церковь обозначу № 6. Мы посещали её раньше, поэтому сейчас туда не пойдём, хоть лестница и манит всеми своими 122 ступенями (пересчитывала самолично).



Усилием воли заставляем себя отвернуться от притягательного зрелища, чтобы тут же, нос к носу, столкнуться с № 7 - церковью Санта Рита. Она будет на нашем маршруте своеобразной границей, на которой мы простимся с Римом античным и средневековым и погрузимся в Рим барочный. Итальянская столица славится памятниками древности и архитектурными шедеврами Возрождения, но я считаю ее в первую очередь городом-гимном во славу барокко.



Думаю, по мере движения вглубь жилых кварталов центрального части города, мне удастся это доказать.
Вот впереди уже виднеется очередная церковь!



На подходе к ней нас встречает фонтан, тоже, кстати, барочный. Для подтверждения моей мысли о Риме, как о столице барокко, можно было бы еще и фонтаны привлечь - они по большей части выполнены в этом стиле. Но я пересчитаю их как-нибудь в другой раз.



Церковь № 8 носит имя Санта Мария ин Портико ин Кампителли. Это, конечно же, барокко.



Ни в церкви , ни в музеи, ни во дворцы, как бы прекрасно они не выглядели, заходить не будем.
Будем, как и собирались, просто гулять, наслаждаясь чудесной погодой.



Солнце помогает окрашивать улицы и переулки в еще более тёплые и радостные тона. Зачем куда-то заходить, когда на улице, как дома!



Тем более, что в игре с подсчетом церквей азарт появился. Вот № 9 - попался! Вернее, попалась Это Санта Мария деи Фунари.



Эта церковь ещё барочнее, чем № 8! А рядом, слева находится Инсула (т.е. Остров) Маттеи - целый квартал примыкающих друг к другу дворцов, которые принадлежали знатному роду Маттеи.



Виа деи Фунари такая узкая, что рассмотреть наружный фасад Палаццо Маттеи практически невозможно. Одно могу сказать: ничем особо примечательным в сравнении с подобными дворцами он не выделяется. А вот заглянуть во внутренний двор, наверное, стоило. Один из представителей рода Маттео был увлеченным коллекционером "антиков" и собрал их столько, что решил часть из них разместить в нишах на всех четырех фасадах внутреннего двора, превратив его таким образом в музей под открытым небом (кусочек этого двора - внизу на фото) Но мы не зашли, поскольку отвлеклись на то, что показалось впереди, в перспективе улицы.



За Палаццо Маттеи находится одноимённая площадь, на которой находится Фонтан Черепах. Фонтан так изящен и гармоничен, что его авторство одно время приписывали Рафаэлю. На самом же деле он был создан спустя 60 лет после смерти великого мастера малоизвестным скульптором Ландини.



Черепах в первоначальном варианте не было. Они появились с легкой руки вездесущего Бернини, который занимался реконструкцией фонтана. Что еще, кроме черепах, он привнес в авторский вариант, не знаю, но фонтан выглядит вполне в духе гения римского барокко, чье творчество оставило неизгладимый и впечатляющий след на облике города.



Маленькие рептилии необыкновенно популярны у коллекционеров и просто шутников. Их регулярно срезают... и так же регулярно восстанавливают.



Во дворе-сокровищнице Палаццо Маттеи не побывали, зато увидели другой дворик, примыкающий к основному корпусу Инсулы. Случайно заглянули в темнеющий проем, выходящий на площадь и ахнули...



Не знаю, считается ли этот дворик дострпримечательностью, числится ли в реестрах архитектурных памятников, но мне он напомнил раннее флорентийское Возрождение, легкие воздушные арки портиков Брунеллески, которые будто приглашали зайти внутрь здания.  Это контрастировало с господствующим тогда стилем "мой дом - моя крепость" и давало понять, что жизнь может быть совсем другой - открытой и безопасной. Новые веяния приобрели популярность и получили распространение не только в Италии, но и в Европе, правда не везде и не сразу.



Дворик выглядит запущенным, но эта запущенность странным образом придает ему очарование... Очарование старого, вышедшего из моды платья: одеть уже вряд ли случится, но достать из сундука, чтобы разбудить воспоминания - милое дело!



Продолжаем наш путь по направлению к Кампо деи Фиори - Цветочному Полю. По дороге заглядываем в переулки, подавляя в себе желание пройтись по какому-нибудь из них до конца, чтобы узнать - что там, за поворотом?



Не успела я подумать, что давненько нам церкви не встречались, как тут она - Санта Мария ин Публиколис. № 10! Лишним будет говорить, что это опять барокко.



Пересекаем широкую магистраль - виа Аренула, чем-то напоминающую улицы в районе парижских Больших Бульваров и оказываемся на площади Кайроли (пьяцца Бенедетто Кайроли), где нас поджидает церковь № 11.



№ 11 - это Санти Бьяджио и Карло аи Катинари. Барокко.



Продолжаем двигаться дальше, втягиваясь в воронку очередной улицы.



Не прошли и сотни метров, как появляется Санта Барбара деи Либраи, № 12. К ее очевидному барокко добавлены рококошные детали - ракушки.



Миниатюрная церквушка в углу площади выглядит так, будто ею расклинили два массива зданий, и если ее убрать, то они сомкнутся и площадь исчезнет.



И вот, наконец, впереди показалось долгожданное Кампо!



К памятнику Джордано Бруно подходим не так, как предписывает этикет - со спины.



Но говорить об этикете, находясь на этой площади, не приходится. Вокруг царит такой бардак, что Джордано выглядит дважды мучеником: сначала его здесь сожгли на костре, а затем поставили любоваться фруктово-цветочным мусорно-рыночным беспределом.  Кажется, что он и капюшон пониже надвинул от стыда за соотечественников, которые не могут навести порядок в одной отдельно взятой системе... не в Солнечной, всего лишь торговой!

0.JPG

Но справедливости ради надо сказать, что к следующему утру здесь будет идеально чисто. Мы уже бывали здесь раньше и именно во время окончания работы рынка. Видели, как быстро очищают площадь от мусора и как машины моют брусчатку. А пока уборка не сделана, надо как следует побегать в поисках удачной точки для съемки...



...чтобы в кадр не попали отходы трудовой деятельности работников прилавка. Кстати, Кампо деи Фиори редкая площадь, где я не заметила ни одной церкви. Может, поэтому и отношение к ней более расхлябанное.
Не хотелось бы заканчивать рассказ такой неопрятной точкой... почти кляксой. Покружим немного в окрестностях, поищем более привлекательный вариант.



Совсем рядом, буквально через короткий переулок находится ещё одна площадь - пьяцца Фарнезе с одноименным дворцом на ней. Во дворце сейчас размещается посольство Франции. Мы оказались на подступах к нему в конце рабочего дня, когда важный посольский люд разъезжался по домам. По переулку двигался целый кортеж машин с дипломатическими номерами.



Но когда мы вышли на площадь, там уже было практически пусто - несколько машин, посольская охрана, редкие прохожие и мы.



Ну и сам дворец, конечно же. Про него нельзя не сказать, поскольку Палаццо Фарнезе - признанный образец архитектуры Высокого Ренессанса. Над ним последовательно трудились Сангалло Младший, Микельанджело, делла Порта и другие именитые мастера. Фасад прост и гармоничен, но изюминка дворца не в его изысканном и в то же время сдержанном декоре, а в том, что позади, со стороны реки, за высокой оградой находится сад - неплохой бонус для жителей каменных джунглей. Определенно, французы отхватили для посольства лакомый кусок! А вот что касается двух фонтанов-близнецов на площади перед дворцом, то я никак не могу определится в своем отношении к ним...



Уж слишком похожи на старые чугунные ванны!... Собственно, это ванны и есть. Их перенесли сюда в 17 веке из бесхозных на тот момент Терм Каракаллы. Дополнили чашами бассейнов и вазами в стиле барокко (опять, я замечу, барокко!) и получилось... то, что получилось.



И, чтобы не забыть! На пьяцца Фарнезе есть церковь! №13 - тоже барокко. Церковь посвящена Бригите, Святой из Швеции, которая будучи в Риме проживала где-то недалеко от этого места.



К реке идти нет смысла, набережная на этом участке даже днем достаточно пустынна. Лучше направиться отсюда в туристический центр города - в так называемый район "Маленьких площадей". В продолжение цветочной темы Кампо деи Фиори  - вот эта нежно-розовая виа.



Между домами мелькнул окрашенный закатом купол. Я бы не вычислила, какой церкви он принадлежит (похожих куполов много), если бы мы вскоре не вышли на проспект -  Корсо Витторио Эмануэле II.



Тут мы ее опознали. Под № 14 у нас будет числится церковь Сант Андреа делла Валле, самая большая БАРОЧНАЯ! церковь Рима. И купол у нее, надо сказать, самый большой, если не считать купол Базилики Святого Петра в Ватикане.



Перед церковью на площади есть фонтан, а сама она внутри и снаружи богато отделана и "уровень барочности" во всем ансамбле просто зашкаливает, но осматривать ее мы сейчас не пойдем, а продолжим движение в направлении "Маленьких площадей"



По дороге проходим через площадь Святого Пантелеймона, которая представляет из себя всего лишь небольшое расширение проспекта Виттора Эммануила. На площади находится Музей Рима и  № 15 - церковь Сан Пантелео.



Если Музей Рима (бывший палаццо Браски) огибать слева, то можно выйти на площадь Пасквино, где находится одноименная "говорящая статуя". На ее постамент приклеивали  (и до сих пор наклеивают!) листовки остро-сатирического содержания. Отсюда и пошло слово "пасквиль". Здесь же находится № 16 - маленькая церковь Рождества.



Но мы обходим Музей справа. Это самый короткий путь, чтобы попасть с пьяцца Сан Пантелео (она на снимке видна в глубине) на пьяцца Навона.



Классический вид на знаменитую площадь через Фонтан Мавра будет, я думаю, не просто красивым завершением прогулки. Нам нужна была точка, а тут имеется целый восклицательный знак - обелиск Фонтана Четырёх Рек. К тому же обелиск  стоит перед еще одной барочной церковью - базиликой Святой Агнессы. Она и завершит наш сегодняшний список под номером 17.



Подводя итог: весь наш путь от точки А (Уста Истины) до точки Б (Обелиск) составил приблизительно 1700 метров, если не считать всяких отклонений от маршрута и беготни в поисках лучших ракурсов дря съемки. С ними будет, наверное, два километра. Церквей насчтали 17 - по одной на каждые 100 метров. Больше половины - в стиле барокко. Всё - ставлю подпись и печать.
Tags: Рим, отзыв, прогулка, путешествие
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

  • 3 comments