moyage311 (moyage311) wrote,
moyage311
moyage311

Categories:

Рим. Прогулка по холму Джаниколо

Даже если бы мы не придумали себе такую задачу, как поиск "спрятанного" Маленького Храма, в любом случае на холм Джаниколо стоило поднятся, хотя бы для того, чтобы увидеть Фонтан дель Аква Паола.
Это величественное сооружение было построено в начале 17 века в честь окончания работ по восстановлению акведука Траяна, которые были инициированы папой Павлом V.
Вполне возможно, что этот фонтан послужил прообразом самого знаменитого римского фонтана - Треви, построенного веком позже. Оба фонтана напоминают то ли маленькие дворцы, то ли церкви, то ли триумфальные арки, оба торжественны и великолепны. К особым приметам Треви можно отнести искусственные скалы и множество фигур мифических существ. Кое-какие фантастические зверушки водятся и в Аква Паола. По большей части это драконы и коронованные орлы - геральдические символы семейства Боргезе, к которому принадлежал папа Павел V.



Но главным достоинством фонтана является не всякая мелкая живность, а его исключительное местоположение. Режиссер Соррентино (ктати, тоже Паоло), снял здесь начальные кадры своей оскароносной "Великой красоты". Как раз  из центральной арки фонтана открывается зрителю фильма первая панорама Рима.



Мы любовались этой панорамой с площадки перед фонтаном - на балкон посетителей не пускают.
Виды тут просто отпадные (в фильме, в тех самых первых кадрах, китайский турист, фотографируя их, падает замертво).
Еще один плюс -  народу здесь совсем мало. Во всяком случае осенью. Считанные пешеходы забираются так далеко (и высоко) от центра. По сравнению с площадью фонтана Треви, где круглый год, в любое время суток не протолкнутся, у Аква Паола пустынно. Никто не мешает погружаться в созерцане "Великой красоты"



В кадре по центру - купол церкви Сант Андреа делла Валле - второй по высоте после Сан Пьетро купол Рима. Слева от него виднеется кусочек купола Пантеона, а справа, темный, с кружочками, боковой фасад церкви Сан Иньяцио (Святого Игнацио Лойолы, основателя Ордена иезуитов)
Не знаю, кто как, а я обожаю снимать панорамы. Мне нравится потом их рассматривать, приближать, находить знакомые объекты или проводить "расследование", чтобы выяснить, что это такое попало в кадр.



Вот как выглядит мой "разбор полётов". Цифрами я обозначила то, что опознала. (Сама для себя я, конечно, ничего на фото не помечаю, сделала это сейчас для наглядности)
1. Монумент Виттора Эммануила II, 2. Церковь Санта Мария д'Арачели, 3. Два купола-близнеца и колокольня - Санта Мария Маджоре, 4 Синагога, 5. Палаццо Сенаторио, 6. Полоса бурой пены - кроны платанов вдоль берега Тибра.



Единственое, что отвлекает от полного погружения в красОты, это проходящая через площадь улица Гарибальди. Проезжая часть буквально впритык подступает к чаше фонтана. Автомобильное движение, хоть и не слишком активное, но держит в напряжении. Приходится все время себя контролировать, чтобы, увлекшись, не выскочить на дорогу.



Улица Гарибальди к тому же оказала нам плохую услугу. Мы пошли по ней, уверенные, что она выведет нас на площадь того же имени, ведь это было бы вполне логично. Но нет, чтобы попасть на Пьяцца Гарибальди, надо было в какой-то момент повернуть на Пасседжата дель Джаниколо...  У ворот Сан Панкратио, где сейчас находится музей Гарибальди, мы почувствовали, что удаляемся от цели и повернули назад.



Вскоре оказались у того места, где начинается Пасседжата - прогулочная дорога, проходящая по вершине холма. Высокие стены, которые встречаютя повсюду на холме, скорее всего являются частью древнеримских городских укреплений времен императора Аврелиана (III век), которые окружали не только центр Рима в пределах семи холмов, но и Трастевере вместе с Джаниколо..



За распахнутыми настеж воротами начинается мемориал, посвященный Рисорджименто -  движению за освобождение и объединение Италии. Первый его памятник изображает расстрел австрийцами сподвижника и друга Гарибальди Чичерруакио и его сына. Это единственная сюжетная драматичекая композиция



Пасседжата, кроме широкого тротуара, имеет проезжую часть, по которой даже городской автобус ходит. Несмотря на это, гулять здесь одно удовольствие.



Мемориал Рисорджименто не имеет пафосного звучания - просто аллея бюстов известных людей того времени (19 в.).



А вот и главный среди них - Гарибальди. За заслуги перед Италией он удостоился своего полнофигурного изображения, боевого коня и  высокого постамента со сценами выигранных им сражений.  "Глыба, матерый человечище". Это выражение Ленина, подходит великому итальянцу, как нельзя лучше: за свою жизнь он столько всего успел! Был партизаном, революционером, политиком, военачальником. А еще он писал статьи, романы, мемуары. Вырастил четверых детей, двое из которых стали его соратниками, построил поместье, где успешно занимался сельским хозяйством...



Такую бурную и плодотворную жизнь может взять за образец для подражания любой из его соотечественников.



С площади Гарибальди видны всё те же достопримечательности, только немного в другом ракурсе. Здесь они "разбежались" относительно друг друга, некоторые поменялись местами, некоторые спрятались. Я заставила себя не приближать картинку, чтобы была видна ширина охвата панорамы с высоты обзорной площадки. Тем более при такой дымке от приближения не слишком много толку.



Снова в качестве ориентира купол Сант Андреа. За ним  Палаццо Квиринале, президентский Дворец, а сразу перед ним - Палаццо Фарнезе, ренессансное здание с тремя высокими  арками лоджии. Ближайшее к холму - палаццо Корсини. Оно закрывает собой Фарнезийскую виллу, известную фресками Рафаэля.



По двум церквям-соседкам - жёлтой и белой - можно определить, где проходит Корсо (проспект) Виктора Эммануила, а по кронам платанов - где течет Тибр.



Известные персоны прошлых лет не только стоят стройными рядами вдоль улицы...



...иногда они образуют хороводы вокруг небольших площадей. Многие постаменты наклонены так, будто устанавливались в спешке. Это навело меня на мысль, что, возможно, по ночам бывшие соратники ходят в гости друг к другу, чтобы пообщаться, вспомнить былое...



...а с рассветом возвращаются на свои места, не всегда удачно совмещая при этом постамент с фундаментом. Вот и стоят потом вкривь-вкось.



Еще одна площадь отдана жене и боевой подруге Гарибальди Аните (урожденной Анне Марии ди Жесус Рибейру) Пара познакомилась во время войны за независимость Бразилии (Гарибальди успел и за океаном повоевать!). За сем лет брака, участвуя в сражениях наравне с мужем, Анита родила четверых детей и была беременна пятым, когда заболела малярией и умерла. Это произошло уже в Италии, в районе Равенны, во время отступления отряда после неудачной обороны Рима, осажденного французами (а бои тогда шли именно здесь, на холме Джаниколо) Скульптор изобразил женщину лихо скачущей на коне с пистолетом в поднятой руке и с ребенком у груди... но в юбке, прилично сидящей бочком... То есть, надо понимать, что воевать и нянчить детей в походных условиях представительницам слабого пола было позволено, а вот одеть удобные штаны и занять более безопасное положение в седле - это ни-ни!



Прах Аниты захоронен под постаментом, в то время как сам Гарибальди, который умер намного позже, покоится на его собственном острове Капрера.  Посмертное путешествие Аниты, после ее гибели в походе, длилось 70 лет. Сначала сам Гарибальди вывез ее останки на свою родину, в Ниццу. Потом, уже в 20 веке, их перезахоронили на кладбище в Генуе, а вскоре по распоряжению Муссолини торжественно перевезли сюда, на Джаниколо. На церемонии погребения, совмещенной с открытием памятника, дуче выступал в присутствии множества иностранных делегаций.



Рядом с памятником-могилой в простеньком деревянном здании находится обычная школа.
С площади Аниты, по другую сторону от центра города, можно заметить... Маленький Храм? Это, конечно, не тот Темпьетто, о котором шла речь в первой части нашей прогулки, а современный православный Храм Святой Великомученицы Екатерины.



Не сказать, что холм густонаселён, но и безлюдным его считать не приходится. Рядом с мемориалом течет повседневная будничная жизнь, только более размеренная, похожая на жизнь в дачном поселке, а не в суматошном мегаполисе.



В древности здесь находились святилища богов. Главное было посвящено богу Янусу, откуда и название - Яникул, теперь трансформированное в Джаниколо.
Потом зеленые склоны холма стали популярным местом для строительства вилл... Сейчас здесь, помимо исторических и архитектурных памятников, располагается множество посольств, больниц, культурных центров, спортивных площадок. Есть и совершенно неожиданное для Рима сооружение. Вон оно уже виднеется вдали...



Это...  Маяк! С чего бы это тут, вдали от моря, быть маяку?



Чтобы убедить нас, что тут ему самое место, откуда-то прилетела чайка, хотя до этого ни одной не было.



Маяк был подарен Риму итальянскими эмигрантами, живущими в Аргентине, в 1911 году в честь 50-летия основания государства Италия, а также в благодарность за помощь в борьбе с аргентинским диктатором, которую организовал Гарибальди.  Сейчас в дни праздников фонарь маяка светит цветами национального флага.



Автор маяка - архитектор Манфредо Манфреди, тот, который долгие годы возглавлял строительство Алтаря Отечества в центре Рима (метко прозванного римлянами "Печатной машинкой") Интересно было бы заглянуть внутрь, но, по всей видимости, лестница предназначена только для технического обслуживания.



Если взглянуть в другую сторону от Маяка, то взгляду предстает... Большой Храм! Не сложилось у нас с Маленьким - вот нам взамен Большой. Если бы не густая высокая растительность, отсюда можно было бы одним взглядом окинуть целое государство - Ватикан.



А между тем улица постепенно пошла под уклон. Спускаемся к Трастевере и видим внизу целый комплекс похожих зданий. Это тюрьма. (Кстати, административно, холм Джаниколо - это тоже Трастевере)



Еще один (не могу удержаться!) вид центральной части Рима, с перевернутой миской купола Пантеона и спирально закрученным навершием купола церкви Сент Иво. Триколор развевается над Президентским дворцом.



Оглянулась назад. Ого, сколько мы прошли! Испанская Академия едва виднеется вдалеке. Я пометила галочкой ее и церковь Сан Пьетро ин Монторио с нашим неувиденным Темпьетто, сокрытом в глубине двора.



Дорога пошла круто вниз по серпантину.



На одном из поворотов увидели странный, какой-то корявый памятник. Позже я узнала, что так увековечили память поэта Торквато Тассо, который провел здесь, в монастыре Сант Онофрио свои последние годы. Уже будучи тяжело больным, поэт любил во время прогулок  посидеть в тени дуба на склоне холма. Дуб дожил до наших дней, но не так давно погиб от удара молнии. Его остатки, объединенные металлическим каркасом и водрузили на постамент. Выше на холме, там, куда ведут ступеньки, находится амфитеатр, который называется Дуб Тассо.



Сам Тассо обрел вечный покой в 1595 году в стенах приютившего его монастыря Сант Онофрио. Здесь находится его гробница и музей.



К монастырю примыкает современная детская больница имени Младенца Иисуса.



От монастыря в сторону Тибра спускается улица Сант Онофрио.



Джаниколо - самый высокий римский холм. Его высота от уровня Тибра до высшей точки "целых" 82 метра. Спуск по улице довольно пологий...



Но если хочется преодолеть его побыстрее, то можно воспользоваться переулком (и скатиться кубарем прямо на набережную).



Мы предпочли более медленный и безопасный вариант

60-1.JPG

И вот мы уже у подножия, где перед нами открывается...



...широкая многополосная магистраль со сложной развязкой. Над ней возвышаются мощные стены с воротами. Поначалу я решила, что это стены Ватикана, и ворота ведут на его территорию. На самом деле граница Ватикана находится немного дальше. А если пойти через эти ворота прямо по улице, то она выведет на Виа делла Кончилиационе - улицу Примирения, связывающую Площадь Святого Петра с набережной перед Замком Святого Ангела.



Называется магистраль виа Порта Кавалледжери (улица Кавалеристских ворот). Там , где раньше скакали верхом, теперь сплошным потоком несутся машины. Выше, вторым ярусом вдоль циклопических стен проходит пешеходно-автомобильная Рампа Сангалло. (Сангалло - архитектор, так же, как  Браманте и Микельанджело принимавший участие в проектировании Собора Святого Петра и выполнивший много других работ для Папского Престола)



Тонели, мосты, рампы скручены в тугой узел... В городе, который старается сохранять материальнве объекты своей истории и в то же время хочет жить современной жизнью, по-другому не получится.



Нам надо теперь перейти на другую сторону Тибра. Воспользуемся для этого ближайшим из мостов, названным именем всенародно любимого политического деятеля (не подумайте, не Берлускони!) - Виктора Эммануила II. Отсюда открывается вид на Мавзолей императора Адриана, превратившийся во времена Средневековья в Замок Святого Ангела.



Позади, за мостом, остается комплекс зданий 12 века, в которых изначально размещались приют для поломников, госпиталь и церковь Святого Духа. Теперь там залы для проведения конференций и выставок.... А вдали все еще виден купол Большого Храма.



Завершаем прогулку на холм Джаниколо, практически замкнув круг. Начали мы ее с левого, восточного берега Тибра, на нем и закончим, только чуть выше по течению от исходной точки ("чуть" в переводе на цифры это полтора километра)



Может быть, патетические скульптурные композиции, которыми "окучен" мост ("окучивать" в этом случае означает "расставлять кучами"), когда-нибудь признают шедеврами пластического искусства, но пока не признали, позволю себе на них не смотреть...



...а буду лучше любоваться фигурами, которыми украшен Ангельский мост. Как бы не менялись стили и направления, они неизменно будут радовать глаз.


Tags: Гарибальди, Джаниколо, Италия, Рим, отзыв, путешествие
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

  • 11 comments