moyage311 (moyage311) wrote,
moyage311
moyage311

Category:

Рим. В поисках Маленького Храма

Наш путь сегодня лежит на холм Джаниколо. Этот холм не входит в классическую семерку холмов, на которых был основан Рим, да к тому же, в отличие от них, находится не на левом, а на правом берегу Тибра.
Переходим на правый берег по мосту Гарибальди. Отсюда виден другой мост - Понте Систа (Мост Сикста), а за ним, вдалеке, за платанами, обрамляющими набережную, поднимается он - Джаниколо.

0-0-1.JPG

Перейдя через Тибр (по итальянски -Тевере), оказываемся в районе Трастевере, в римском "Затиберье" (по аналогии с районом Замоскворечье; "Трастевере" тоже буквально означает "За Тибром")
С античных времен здесь селились иностранцы, в основном сирийцы и евреи. Сейчас это район узких улочек с малоэтажной застройкой, где, как пишут путеводители, сохранилась атмосфера старого Рима. Насколько "старого", путеводители не поясняют, а нам, гостям города, судить об этом сложно.



То, что мы видим сейчас, вряд ли имеет отношение к очень далекому прошлому, к Средневековью, например.  Считать плотную застройку с маленькими домиками достаточным  временным ориентиром было бы не очень правильно.



Но, может быть, жители столицы, говоря о "старом Риме", вовсе не подразумевают глубокую древность, а имеют ввиду город своих бабушек и дедушек, который так же, как и средневековый Рим, а тем более Рим античный, тоже понемногу становится историей.



Жители Трастевере всё ещё могут, как прежде, общаться с соседями, не выходя из дома. Для этого им достаточно просто открыть окно. Но посидеть за ужином в ближайшей остерии, по-семейному, как это бывало, им становится всё сложнее. И это не потому, что стало не хватать мест. С этим, как раз-таки, проблем нет. В районе с каждым годом открывается всё больше пиццерий, брассерий, кафе и баров...



Если взглянуть на гугловскую карту Рима, то именно в Трастевере будет самая большая плотность этих заведений. Но растет и количество туристов. Местным трудно чувствовать себя "в своей тарелке", когда их окружает иноязычное многоголосье. (Больше скажу:  даже нам, приезжим, приходится напоминать себе, что мы в Италии, а не где-то в Шанхае, когда обнаруживаем, что все соседние столики в ресторане заняты китайцами)



Да и самому туристу не стоит ждать особой "атмосферности" от места, где такие же, как он, экскурсанты бродят толпами от одной достопримечательности к другой.
А достопримечательностей тут хватает. Вот одна из них - церковь Санта Мария ин Трастевере.



Церковь относится к числу древнейших в Риме - 4 век! Она является к тому же первой римской церковью, посвященной Мадонне.
За долгие века здание, само собой, претерпевало изменения. Самое познее из них - появившийся в 18 веке портик с пятью арками и скульптурами святых. Фасад и колокольня на шесть веков старше.



Мозаика тринадцатого века авторства Каваллини, выполненная в итало-византийском стиле, выглядит невероятно свежо.
Десять женщин с лампадами окружают Мадонну. Восемь лампад зажжены, две потухли. Это символы невинности и вдовства.



Внутрь церкви мы решили не заходить (бывали в ней раньше), поскольку наша главная цель сегодня - увидеть Темпьетто, Маленький Храм.
Как-то я задалась вопросом: почему это сооружение, одно из лучших творений великого Браманте, которое называют жемчужиной Ренессанса, не упоминают гиды, которые водят экскурсии по Трастевере, да и путеводители его не слишком рекламируют.
Пятью годами ранее, во время предыдущего посещения Рима, у меня не было ответов на эти вопросы, но на сей раз я хорошо подготовилась, поэтому знала, что Темпьетто находится в монастырском дворе при церкви Сан Пьетро ин Монторио, на западной окраине Трастевере, на холме Джаниколо.
Удаленностью от главных туристических маршрутов и объясняется то, что Храм стал архитектурным объектом-невидимкой



Мимоходом заметила, что на площади за последние 5 лет мало что изменилось. Фасад пятиэтажки, по-прежнему радует живописными заплатками и проплешинами, трещинами и подтёками. Сравнила с фотографией пятилетней давности. Контуры пятен всё те же! Может, они имеют какую-то (неизвестную широкому кругу почитателей древности) самостоятельную историческую ценность? Только это обстоятельство могло помешать нанять бригаду "беженцев", которые быстренько закатали бы всё это годами сохраняемое грязноцветье в один ровный приличный тон... И стало бы... Как в Германии!



Но Италия на то и Италия, чтобы вызывать разброс чувств от недоумения и возмущения до изумления и восторга.
Пребывая в таком смятении чувств, немудрено заблудиться, даже имея карту и навигатор...
Мы и заблудились - какие ж поиски без "заблуждений"!



Наконец, увидели знакомое: встроенный в склон холма Джаниколо белоснежный фонтан. Здесь для пущей верности спросили у местного нонно (дедушки), правильно ли идем. Игра в вопросы-ответы затянулась минут на десять.



Дедушка подтвердил, что мы идем правильно, и подсказал, что возле фонтана надо повернуть направо и идти вверх по дороге, которая выведет туда, куда нам надо.



Чтобы окончательно развеять все сомнения, "то, куда нам надо",  церковь Сан Пьетро ин Монторио, показалась над дорогой. "Ин Монторио" в названии церкви буквально означает "на Золотой Горе". На снимке видно, что цвет земли на склоне холма, действительно, золотистый.



Подходим к церкви со стороны бокового фасада. Нынешнее здание было построено в 15 веке на фундаменте более ранней церкви 11 века. Главный фасад (он справа, там, где лестница виднеется) обращен на восток и смотрит с высоты холма на Рим.
По одному из преданий именно здесь был распят апостол Петр...
Свеча кипариса, колонна или сама церковь - что из этого набора должно служить напоминанием об этом трагическом событии?



Тут мы заметили слева от церкви, на просторной лужайке какой-то мемориал. Уж не он ли отмечает место казни, известной всему христианскому миру?



Подошли поближе. Нет, это другое - братская могила соратников Гарибальди. В монументальной беседке из белого травертина находится гранитный алтарь.



На аттике беседки со всех четырех сторон повторяется одна и таже надпись - "Рим или смерть" - лозунг гарибальдийцев, с которым они шли в бой.



Вернулись к церкви. Её главный фасад выглядит строго, почти аскетично. К нему примыкает желтое здание бывшего монастыря. Теперь в нем располагается Испанская Королевская Академия, а Темпьетто, монастырская часовня, находится, значит, в ее дворе. Вход во двор - через дверь, которая выглядывает из-за стриженных кустов.



Интересующая нас дверь оказалась закрытой, как и все остальные, кроме церковной. Нигде никакой вывески с указанием времени допуска на территорию Академии мы не увидели. Решили заглянуть в церковь. Раз дверь открыта, значит кто-то  должен быть внутри. Или же мы сами сможем отыскать там еще один проход во двор.



Замечательный вид с церковного крыльца: "три тополя на Плющихе" - три пальмы на Джаниколо.



В церкви не было ни души. Узнать хоть что-нибудь о возможности увидеть Темпьетто было не у кого. Обнаружить проход среди капелл, алтарей и гробниц  тоже не удалось.



Удивительно, что живописные и скульптурные работы мастеров Возрождения, которыми полна церковь, никем не охраняются. Понятно, утащить рельеф или спереть фреску невозможно, но ведь есть еще и вандалы,  которым ничего не стоит устроить элементарный погром.



Оставался еще шанс отыскать чёрный ход, поэтому мы решили обойти церковь вокруг. Но там были только глухие стены...
Стало понятно, что мы в очередной раз пролетели. (Пять лет назад мы тоже занимались поисками, но у нас тогда была совсем скудная информация и мы "шарили" по окрестностям наобум. Сейчас же, зная точно, где находится "невидимка", уйти ни с чем было особенно обидно. Я ругала себя за то, что не навела точные справки о времени посещения... Мне почему-то казалось, что с этим проблем не будет - проход к такому известному сооружению, считала я, должен быть открыт постоянно! Ведь это базовое произведение Браманте, ставшее пособием  для понимания принципов архитектуры Возрождения, пример, которому следовали современники и которым потом восхищались потомки.



Что говорить, если даже сюрреалист Дали считал этот Храм идеалом и использовал его образ для создания интерьера  своей сокровищницы. Он так и назвал этот зал: "Темпьетто Браманте".



А вот, собственно первоисточник. Я специально привожу здесь фотографию, на которой я впервые увидела "совершенную архитектурную форму, передающую идею о главенстве личности, находящейся в центре мироздания". Это открытка из набора "Архитектура эпохи Возрождения", купленного мной еще в школьные годы (вот так мы тогда знакомились с шедеврами!) Путь от этой открытки до запертого двора со спрятанной в нем часовней был проделан немалый. Оставался один шаг до цели и мы его не смогли сделать... Ничего, значит будет повод вернуться!



А пока, раз мы уже взобрались на Джаниколо, продолжим его осмотр, тем более, что это было в наших планах.
На Холме и кроме Темпьетто есть на что посмотреть, вот перед нами уже появился...
Но об этом и о продолжении прогулки расскажу в следующий раз.


Tags: Джаниколо, Италия, Рим, Темпьетто, Трастевере, впечатление, путешествие
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

  • 3 comments