moyage311 (moyage311) wrote,
moyage311
moyage311

Categories:

Орта Сан-Джулио и Сан-Джулио на Орте

Часть 1. Остров Тишины
Берега Лаго Маджоре полны достопримечательностей, но нам Большого Озера показалось недостаточно и мы решили посетить соседнее озерко Орта. Малютка Орта раз в 5 меньше своего "старшего брата". Их разделяет горный массив, перебраться через который можно по живописному серпантину. Другой способ преодолеть преграду: проехать вдоль побережья на север от Стрезы,  где в районе городка Бавено есть тоннель. Несмотря на приличный крюк, этот вариант более быстрый. Его мы и выбрали. К тому моменту, как мы определились с нашими планами на день, все утренние автобусы в направлении Орты ушли и чтобы не пережидать большой перерыв, мы взяли такси (60 евро). Минут через 20 - 25 мы были на месте.

0.JPG

Воды Орты наполняют узкую ложбину между невысокими альпийскими хребтами западнее Маджоре. С самой высокой точки водороздела, горы Моттароне, можно увидеть оба озера сразу. Увы, полюбоваться такой картиной нам не довелось (канатная дорога к вершине была на ремонте) и первое впечатление  о "соседе" получаем, идя по улице с говорящим названием Панорамико. И панорама отсюда... да-а-а... Внушает! Особенно притягивает взгляд живописный осторовок среди озера. Но это чудо было ожидаемым, а вот то, что проявилось в дымке на противоположном берегу (в кадре справа), оказалось замечательным сюрпризом

3.JPG

Сантуарио Мадонна дель Сассо - Святилище Мадонны на камне. Вот, собственно все, что мне удалось узнать про эту красоту. Ни в каких списках достопримечательностей Лаго Орта  и вообще Пьемонта я ее не нашла.

2.JPG

На Панорамико все гости Орта Сан Джулио - главного города побережья - оставляют свой автотранспорт, поскольку в центр можно попасть только "пьеде", пешком. Центр находится у самой воды и поэтому все дороги к нему  бегут под горку.

4.JPG

Бег под горку ненадолго прерывается. На пути - церквушка Сан Рокко, перед которой имеется свободный пятачок, гордо именуемый пьяццей

5.JPG

Лимонно-апельсиновый фасад церквушки освещает (или освЯщает?) теплым светом все прилегающее пространство

6.JPG

Внутри лимонно-апельсиновое густо приправленозолотом. Я не поклонник стиля барокко, но итальянцы с такой страстью его культивируют, что скоро и меня перевербуют



Цитрусовая тема не ограничивается культовым зданием. Дальше по улице минуем жилой дом, как-будто целиком сделанный из апельсинового желе

7.JPG

Маленькие исторические городки, центры туризма, давно и прочно стали местами, где обитает богема. Ловец всегда там, где зверь. "Зверь" - это потенциальный покупатель, который в обычной жизни с ее проблемами не особо склонен проникаться красотами искусств...

9.JPG

...однако  этот же трудяга в статусе туриста как правило пребывает в расслабленном состоянии и тогда он не прочь заглянуть в какой-нибудь арт-салон и оставить там энную сумму денег,  чтобы дополнить  картину своего отдыха еще одним штрихом - милой хэндмейдной безделушкой

8.JPG

Но арт-салоны это все-таки для эстетов. Для туристов попроще есть другие приманки, более ширпотребные, более раскрученные и иногда даже не лишенные некоторой "художественной ценности"

10.JPG

Еще одна маленькая площадь отдана на откуп сувенирным магазинам и киоскам. Самый приметный элемент благоустройства - место для фотосессий. Городок Орта Сан Джулио очень популярен у молодоженов. Сюда специально приезжают венчаться и проводить медовый месяц. Но вот сниматься на таком фоне я молодоженам не порекомендовала бы... (Если присмотреться - лавочки в центре цветника сделаны из останков какого-то суденышка. Как тут не вспомнить классическое: семейная лодка разбилась о быт)

15.JPG

Еще несколько шагов по направлению к озеру и мы оказываемся на главной площади, где избушкой-сороконожкой корячится Палаццо делла КомунитА, в котором с момента постройки в 16-м веке заседал Совет Ривьеры - региональный светский орган управления.



Площадка под Залом заседаний использовалась и используется по сей день как место проведения ярморок. Важные господа, члены Совета, на свои рабочие места поднимались по наружной лестнице.



 Мы тоже ей воспользовались, чтобы поднятся к входу в Палаццо. Зал заседаний вроде бы открыт для посещения (как пишут на разных сайтах), но никаких табличек на запертых дверях мы не увидели. Осталось довольствоваться видами площади с высоты куриного насеста птичьего полета.
Интересно (подумалось мне в этот момент) насколько нынешние виды отличаются от тех, которые представали перед членами Совета? На мой вопрос я очень скоро получила ответ...



...Буквально в первом же книжном магазине я увидела гравюру, на которой черным по белому было зафиксировано, что не больно-то и отличаются!
Совсем не торопятся итальянцы прощатся со своим прошлым!... Но не могло же совсем ничего не измениться за прошедшие годы?
Если рассмотреть картинку внимательно, то...  да, сараюху снесли двухэтажную, слева от Палаццо.



Теперь на ее месте стоит "новенький" (18-го века постройки) отель Венус, который, окажись он у нас, в Беларуси, не переполненной, мягко говоря, памятниками "старины глубокой", мог бы сойти за настоящую древность.





Главная площадь совмещена с набережной. Вдоль набережной тянется аллея аккуратно стриженых деревьев. Центр площади в полдень раскаляется добела. Редкий турист отваживается его пересечь. Большинство жмется к домам и навесам, передвигаясь по узким полоскам тени.



Я рискнула-таки выскочить на самую середину, чтобы сделать следующий снимок. Спасибо себе! - теперь любуюсь. Это же просто готовая декорация для сцены поединка Меркуцио и Тибальда (Ромео и Джульетта) , как я ее себе представляла!



На очереди следующий объект для любования - остров Сан Джулио, названный по имени греческого миссионера 4-го века Святого Юлиуса, который построил там первую в этой местности и сотую на своем счету христианскую церковь. На острове он и упокоился.



На наше счастье, рейсовые катера не прекратили своего движения по случаю наступившей сиесты, продолжали курсировать с интервалом в 15 минут.
Мы ждем очередного. А вот кто-то решил не терять времени и денег и пустился вплавь. Экономия - 5 евро. Здесь вообще-то недалеко. Ширина озера около 2,5 км (при длине 13). Остров лежит ровнехонько посередине. Так что до него по прямой чуть больше километра.



Ступидо! Идиото! - кричит вслед плавцу капитан.  - Возьми лодку! Бееес-плаат-нооо!!!



5 евро - небольшая цена, если учесть, что катер не просто перевозит с одной пристани на другую, а сначала подходит близко к острову, потом начинает двигаться вокруг, давая возможность рассмотреть его с воды со всех сторон. Получается вроде как мини-экскурсия.
Можно уже начинать рассматривать. Большое здание в центре острова - бывший епископский дворец. Когда-то этой областью правило духовенство соседней Новары. Теперь дворец и прилегающие постройки занимает женский бенедиктинский монастырь (с 1973 г.)



 Отплыли достаточно далеко от Орты, чтобы оценить панораму старого  города. В поле зрения главная Пьяцца Мотта во всю свою ширину (Отмечаю: аллея деревьев на набережной выглядит точно так, как на старой гравюре. Может деревья - те самые? И пристань ровно на том же месте.  Вот это стабильность!)



Начинаем огибать остров. На заднем плане виден кусочек новой Орты, где в основном расположены современные отели. Должно быть именно они обеспечивают занятость местного населения (Постоянных жителей в Орте насчитывается чуть больше тысячи)



Теперь мы можем обозреть "обратную сторону Луны" - ту часть острова, которая из Орты не видна



Маленький клочок суши (270х140м) застроен очень плотно. Центральную и бОльшую часть острова занимает территория монастыря. Она закрыта для посетителей. Там постоянно проживает 70 бенедиктинок, которые занимаются восстановлением старинных гобеленов



Епископский дворец доминирует среди разноцветных разноколиберных построек. Не знаю, использовались когда-нибудь сразу все его помещения, но вряд ли сейчас их могут заполнить те считанные 70 затворниц даже вкупе с их гобеленами



Участки земли у самой воды отданы частным виллам. Есть вроде бы один отель, один сувенирный магазин и один ресторан. Прибрежные светские постройки отделены от монастырских улицей, которая представляет собой замкнутое кольцо. Улица, как можно догадаться, здесь тоже одна.



Южный конец острова занимает базилика Сан Джулио. Это, конечно же, не та первая церковь, которую в 4-м веке построил святой, и даже не вторая, которую на ее месте соорудил в 9-м веке епископ Новары. Нынешнее здание относится к 12-му веку. 800 лет - возраст тоже не детский.



Когда Святой Юлиус прибыл на берега Лаго Орта, здесь жили язычники, а в озере водились страшные змеи. Никто из местных не решался перевезти странника на остров. Тогда он снял свой походный плащ, расстелил на воде и переправился на нем. Затем с помощью молитв святой истребил гадов, что было признано чудом и народ уверовал. Так на земли Пьемонта пришло христианство...



...А мы между тем пришли к пристани.
Пассажиры катера, высадившиеся на небольшую мощеную площадку, стали быстро, один за одним, исчезать в темном арочном проеме. Повертев головами, мы поняли, что нам тоже туда, поскольку других вариантов покинуть пристань не было.



Пока головами вертели, увидели, как в сторону Орты отходит очередной катер, а также обратили внимание на гору, которая возвышается над городом и которая до этого почему-то ускользала от нашего внимания. Наверное, решили мы, это и есть Сакро Монте - Священная Гора, которую мы тоже планировали посетить. К ней мы вернемся позже...



А пока пойдем в место не менее священное, в Базилику. В нее попадают каким-то странным образом, не через центральный вход, который мы заметили еще с борта катера, а откуда-то сбоку...



И вот мы внутри.... Поначалу - разочарование. Вот тебе и 12 век! Опять сплошное барокко, золото, кудрявая лепнина и росписи с хороводами нарядно раздетых людей и ангелов.



Но потом, приглядевшись внимательнее, я заметила то, что выглядело явно старше назойливого пышного декора.



Если судить по костюму, то фреска была написана в 15-м веке. Итальянские кавалеры (и дамы), многое переняв от тогдашнего законодателя мод, бургундского двора, внесли свою лепту в стиль и крой одежды. Тут же снова вспомнились герои "Ромео и Джульетты" - их чаще всего изображают именно в костюмах времен Кватроченто.



Но наследие Кватроченто выглядит декоративным и легкомысленным, почти барочным, рядом с суровым искусством 12-го века. Резной мраморный амвон уверенно и незыблемо стоит на своих ногах-колоннах. Прошедшие столетия не оставили на нем следов. Без искажений дошли до нас символы четырех евангелистов: Ангел, Лев, Бык и Орел,  два Грифона и... смешной человечек. Персона зовется Святой Гильермо да Вольпиано.



Гильермо (Гильом), будущий строитель и реформатор большого количества монастырей, в основном на территории современной Франции (в их числе бургундское аббатство Клюни, Сен Жермен де Пре в Париже и знаменитый Мон-Сен-Мишель в Нормандии) родился на этом острове в 10-м веке



Фигуры на сводах изображают четырех великих Учителей Церкви, святых Августина, Амвросия, Иеронима (со львом) и Григория. В центре - Агнец, символ Христа.



Мне хотелось увидеть фрески с деяниями Святого Джулио. Было интересно, как в те времена художники представляли себе чудеса - переправу на плаще, изгнание змей... Но кругом были в основном привычные евангельские сюжеты. Непривычным было только выражение некоторых лиц. Что-то я не припомню ни одной картины (фрески, иконы) где бы святые так мило улыбались.



Даже Святой Лаврентий, которого вот-вот превратят в стейк, едва сдерживает смешок.



В крипте оказалось хоть и не ай как весело, но и не мрачно. Даже света хватило, чтобы вполне прилично снять раку с мощами Святого Джулио. Рака выглядела как-то ...несерьезно - почти как карета Золушки, только слегка сплюснутая.



Перед уходом получили благословение. Многие прихожане в благодарность за это оставляют на стенах свои автографы. Причем вандалы, желающие "вписать себя в историю", находились во все времена. Одна из надписей датирована аж 1513 годом!



И все-таки тем фрескам, что внутри Базилики повезло - они сохранились. Те же, что снаружи почти растворились во времени. Может именно на них было что-то о Святом, чье имя осталось в названии острова, города и церкви.



Настраиваемся пройти по Пути Тишины. Так окрестили единственную улицу острова. Не знаю, является ли это название официальным, но есть причина, по которой оно прижилось в народе. Мы о ней узнаем позже.



Ну вот ударили в колокола. Пора идти.



Нам сейчас вверх и направо.



Но совершенно невозможно пройти мимо этой красоты, благоухающей цветами и стариной



Заглянули внутрь и обнаружили книжно-сувенирный магазинчик с местом отдыха на лоджии



Ну а теперь - только вперед!



Что это впереди? Нет, это не "свет в конце тоннеля", поскольку, напомню, конца нет и быть не может: улица-то закольцована!



Куда подевался весь народ, прибывший на остров, непонятно. Мы гуляем здесь практически одни.
Но постоянно преследует чувство, что за нами кто-то приглядывает... Кто-то сверху... Надо быть осторожнее и не поворачиваться спиной к безмолвным стражам.



Во время подвернулся переулок, ведущий к озеру - хорошая лазейка, чтобы скрыться от бдительных глаз.



При желании здесь можно было бы искупаться.



Но мы торопимся дальше.



А вот и то, из-за чего появилось романтическое название улицы: таблички, на которых начертаны мудрые мысли и цитаты о Тишине. Они встречаются на протяжении всего Пути. Это монахини придумали превратить пустое хождение по кругу в паломничество к своей душе и Истине.



Странного вида господин держит в руках открытую книгу. Может, в ней тоже о Тишине?



Пока читала и пыталась переводить изречения (каждое из них повторено на четырех языках), отстала от своих. Но вот, кажется, догнала. Однако очередная табличка в очередной раз меня задержала. "В Тишине, - гласит она - Вы встречаетесь с Творцом".



Ну как же так!.. Я ведь только что видела здесь!... Опять упустила! Надо добавить табличку от себя: "Погружаясь в Тишину мы теряем из виду своих близких".



Узкая улица неожиданно приводит к довольно просторной площади, на которой находится Семинария, колодец и...



...Епископский дворец, собственной персоной. Красивым это здание не назовешь, зато с размером у него все в порядке.



"Слушай воду, ветер, собственные шаги"... "Стены существуют только в твоем разуме"...



" В Тишине ты получишь всё, что тебе необходимо"



Круг замкнулся.



Ожидаем катер, с завистью глядя на юных островитянок, которые по своему наслаждаются тишиной.



Возвращаемся в Орту Сан Джулио, оставляя за спиной прекрасные виды Изола Сан Джулио.



Продолжение  читать здесь.

Tags: Изола Сан-Джулио, Италия, городок Орта Сан-Джулио, монастырь, озеро Орта, остров Тишины, церковь
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

  • 4 comments