moyage311 (moyage311) wrote,
moyage311
moyage311

Category:

Венеция: Эпизод 4. Дорога на Мурано

В один из дней отправились на остров Мурано. С утра дождя не было. Понадеялись, что не будет и потом.
От отеля пошли по нашей улице, Фондамента ди Сан Лоренцо, на север, к Фондамента Нова, Новой Набережной, от которой на Мурано ходят водные автобусы вапоретто.
Казалось, что такая широкая пешеходная магистраль, идущая в нужном нам направлении, без проблем выведет нас северный берег города-острова. Но в Венеции нет прямых путей и легких маршрутов.



Площадь перед церковью Сан Лоренцо на противоположном берегу оказалась тупиковой. Ею можно воспользоваться, чтобы осмотреть церковь снаружи и зайти внутрь, если захочется, и всё.  Потом надо через мост назад.



Пришлось крутиться по каким-то закоулкам в поисках продолжения дороги. Каналы и мостики менялись, как карты в колоде шулера, будто хотели нас специально запутать.



Улица имени итальянского флага! Это я ее так назвала и вовсе не потому, что увидела маленький триколор на бельевой веревке, а потому что цветовая гамма этого городского пейзажа вся целиком триколорная:  в ней только три цвета - красный белый и зеленый. Но все три присутствуют тут в растворенном водой и временем состоянии.
"Венецианский красный" - это местами выгоревшая красная терракота, местами - кровь с сукровицей. "Венецианский зеленый" - это не цвет травы и листвы по весне, а цвет лагунной воды или разведенной "зеленки". Ну а "венецианский белый" - это чаще всего оттенки серего, которые мы пропускаем через фильтр воображения, получая на выходе праздничный декор и яркие нарядные окантовки.

5.jpg

Здесь на фото всё та же цветовая палитра. А ещё - мост, который только для одного дома-дворца построен. Его жильцы, в отличие от многих других венецианцев, могут по-человечески, по суше, а не по-бобриному (или правильно будет "по-бобровски"?), с воды, попадать домой.



Хозяева этого дома наглухо закрыли ставни - то ли на зиму утеплились, то ли вообще до весны на материк съехали.



Скромный двухэтажный домик имеет озелененную терраску. Не во всех дворцах встретишь такую роскошь!



В самой глубине кадра виден дом, закрытый сеткой. Идет реставрация. Работы по ремонту и восстановлению можно увидеть на каждой улице. Штопать и латать древние стены приходится непрерывно. Но все равно слышна критика в адрес "ленивых" и "безразличных" итальянцев, которые все запустили до безобразия, только и умеют, что деньги грести с бедных туристов!... Некоторые не только возмущаются, но и предлагают - почему бы им, итальянцам, не решить проблему радикально - пригласили бы какую-нибудь турецкую строительную компанию, раз уж самим лень. За год трудолюбивые турки навели бы тут порядок - снесли развалюхи, покрыли бы всё толстым-толстым слоем качественной штукатурки или отделали китайским керамогранитом...
Давно известно, что проще построить новое здание, чем ремонтировать старое, а если оно еще памятник архитектуры!...
И вот прежде чем критиковать, не мешало бы подумать, сравнить, сколько в Италии и сколько у нас имеется зданий, чей возраст насчитывает больше... хотя бы трех веков. И как чувствуют себя наши считанные древности, те что вообще еще живы...



В Венеции и пары десятков метров не пройти, чтобы не наткнутся на церковь. Очередная носит имя Богоматери Обездоленных. Однако, если судить по пышно украшенному фасаду, то не скажешь, что у прихожан этой церкви жизнь не задалась. Можно отметить только одно явное "ущемление в правах" - церковь так зажата между домами, что рассмотреть архитектурные детали и скульптуры невозможно. Представляю, каково было работать декораторам и скульпторам, которые заранее знали, что их произведения никогда не будут видны в нормальном ракурсе и даже, скорее всего, на них вообще мало кто обратит внимание!



За углом церкви Санта Мария деи Дерелитти уже видна следующая церковь - огромная Санти Джованни э Паоло или сокращенно "Дзаниполо".



Для этой церкви оставили огромное пространство, сопоставимое с Пьяццеттой Сан Марко. На просторах площади исчезающе маленьким кажется знаменитый памятник кондотьеру Коллеони.
Кондотьер Светлейшей Республики Бартоломео Коллеони завещал Венеции кучу бабла много денег, с условием, что после смерти ему воздвигнут памятник в центре Пьяццы Сан Марко. Хитрые венецианцы клятвенно пообещали, что так всё и будет, но когда завещатель умер, выполнять договор передумали. Нашли для монумента другое место, потише - возле Дзаниполо



Можно сказать, что от такой перемены мест, памятник (и Коллеони вместе с ним) только выиграл: на главной площади и без него хватает на что смотреть, а тут он - в центре внимания. Как говорил кто-то из древних: лучше быть первым в деревне, чем вторым в городе.
В одном только бронзовому всаднику "не повезло" - постамент ему забабахали не по размеру. Думаю, сам скульптор, Андреа Вероккио, не стал бы поднимать свое произведение на такую высоту. Снизу зрителю не рассмотреть подробно ни выражения лица, ни положения фигуры, в которой есть скрытое движение и мощь.



Дело в том, что работу заканчивал ученик знаменитого мастера, Леопарди. Он отливал фигуры по модели учителя, а  вот авторство постамента целиком принадлежит ему.
Нам, потомкам, остается гадать, то ли ученик облажался, не рассчитав композицию, то ли сделал это намеренно, из зависти к великому предшественнику - максимально постарался "спрятать" всадника и сделать акцент на мраморном пьедестале.



Те фотографии крупных планов памятника, что можно видеть в книгах, сделаны не от подножия постамента, из-под брюха коня, а издали, с сильным приближением. Вот и я решила поискать такую точку для съемки. Удобным мне показался мост напротив церкви.

5.jpg

Но когда я на него поднялась, внимание от произведения искусства отвлекло явление природы: я увидела, как поднялась вода в канале!  Ей осталось всего две ступеньки, чтобы оказаться на площади.  Дожди все-таки сделали свое дело!

5.jpg

Но вода придет и уйдет, а то, что построено, останется. Два здания встали когда-то плечом к плечу и образовали глухой угол. Сложившаяся планировка не меняется вот уже восемь веков.
Суровая церковь из красного кирпича, образец итальянской готики, является второй по размеру (после Санта Мария Глориоза деи Фрари) церковью Венеции. В ней хоронили дожей и кондотьеров. Внутри сохранилось много мавзолеев и надгробий.



Другой катет прямого угла в сравнении с кирпичной простотой соседа выглядит как-то легкомысленно, хотя это здание было построено для серьезной организации - Скуолы Гранде ди Сан Марко. Скуолами (школами) в Венеции называли объединения горожан, занимавшихся в рамках этих организаций религиозной, политической и прочей деятельностью. Скуолы, носившие звание "Гранде", а таких было шесть, занимались, в основном благотворительностью.



Если что и связывает оба здания в одну композицию, кроме их положения, то это мраморный портал церкви, который перекликается с отделкой фасада Скуолы.



Строительство и оформление фасадов и интерьеров обоих зданий шло на протяжении трех веков, в результате чего, каждое из них стало вместилищем многих произведений искусства. Мы внутрь не заходили, полюбовались снаружи сочетанием готики и Возрождения в их превосходных, почти эталонных образцах.
Если заглянуть в церковь еще имело смысл, то Скуола, несмотря на сохранившиеся интерьеры времен Сансовино, такого желания вызвать не могла, поскольку теперь в ней находится...  больница.



Да-да, за этим волшебным фасадом, мозаики которого имитируют галереи, уходящие в перспективы, то туманные, с появляющимися из их глубины зверями, то солнечные, с обнадеживающими библейскими сюжетами... вот за этим всем расположилась самая обычная Городская больница! Капельницы и клизмы в ренессансном дворце? В это трудно поверить, но это так!
Однако то, что ждало нас за углом бывшей Скуолы, стало еще большим... удивлением?... даже не знаю, как назвать. Смотрите сами.



Повернув за угол, мы оказались в Очень Печальном Месте. Боковой фасад бывшей Скуолы уже не рядился в мрамора, а представал перед лицом канала во всей утилитарной больничной сути, у причалов, как перед любым стационаром, парковались катера скорой помощи...
Больничный дух - его не меняет ничего, даже Венеция.



А дальше, на противоположном берегу, еще одна "больница", уже не для людей, а для катеров. Эллинги с кран-балками, лодочные СТО...



...какие-то склады и промзоны - обратная сторона города-праздника...



...и обратная сторона жизни вообще - катер-катафалк.
Где больница, там жди логического продолжения начавшейся в ее стенах невеселой истории.



Катер с лафетом стоял напротив входа в еще одну церковь. Мы зашли и, заглянув в помещение, из которого доносились звуки музыки и речетативы, поняли, что там как раз идет отпевание. Мы не стали задерживаться, Неудобно могло получиться: начнут выходить родственники усопшего, а тут мы, с фотоаппаратами.



Последний путь по-венециански: из церкви - на траурный катер и по прямому, как стрела каналу - туда, под последний мост, арка которого, как ворота в иную реальность, в безвременье волн Лагуны...



...среди которых стоит на якоре "корабль мертвецов" - остров-кладбище Сан Микеле, добравшись до которого, можно обрести покой... до тех пор, пока не случится окончательный, призванный все расставить по местам, шторм.



С моста мы еще раз взглянули на "место скорби" - на Набережную Нищих, на больничные корпуса, на церковь Святого Лазаря Нищих, где еще продолжалась панихида...
Как будто для того, чтобы добавить тоски и безысходности в этот пейзаж, начался дождь...
И тут я заметила на решетке моста замочек, какие обычно молодые вешают в день свадьбы, в знак вечной любви. Но представить себе здесь  жениха с невестой, нарядных свидетелей, свадебные ритуалы, было просто невозможно!
Может кто-то скрепил замком память о дорогом ушедшем человеке?..



Надо было торопиться. Вдали показалась остановка и подходящий к ней катер.



К дождю добавился еще и сильный ветер.



Мы понадеялись, что на мелководье волны не поднимутся настолько высоко, чтобы прекратилось движение транспорта. Застрять на Мурано совсем не хотелось.  А то, что вокруг островов глубина небольшая, так это видно по цвету воды и по торчащим повсюду бриколам - связанным по трое бревнам, которые обозначают фарватер.



Вапоретто по дороге на Мурано делает одну промежуточную (пока, слава богу, не конечную! - как-то в тему настроений и впечатлений дня мелькнула мысль) остановку у церкви Сан Микеле ин Изола - Святого Михаила на Острове.
На площадку перед входом в церковь накатывали волны и гуляли по ней до самого крыльца. На входе уже поставили защиту от непрошенных гостей. По всему видно - до настоящего "аква альто", наводнения, то есть, осталось совсем немного.
Площадку огородили сваями, то ли, чтобы проходящий транспорт ее при случае не повредил, то ли, чтобы церковь в воду не соскользнула, причем второй вариант во время высокой воды казался более реалистичным.



Приближаемся к городу-острову Мурано, стекольной столице и младшему брату города-острова Венеция (Продолжение здесь)


Tags: Венеция, Италия, отзыв, путешествия
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

  • 5 comments