moyage311 (moyage311) wrote,
moyage311
moyage311

Categories:

Венеция. Эпизод 3. Дождь.

На следующий день сбылись худшие прогнозы - полило. Причем не слегка, а как следует. Нам ничего не оставалось, как идти по музеям. Мы в любом случае собирались их посещать - после того, как городом наедимся, но вмешалась погода и планы пришлось менять. Гулять по улицам под дождем, может, и романтично, но не в ноябре.
Первым делом, как и накануне, направились на площадь Сан Марко. Сначала зашли в музей Собора, который в нем же и находится. Из музея есть выход на лоджию, откуда можно осмотреть Пьяццу и Пьяцетту.
Пьяцетта Сан Марко и под дождем выглядит изумительно. Ее обрамляют три самых значимых и красивых здания Венеции: Палаццо Дукале (Дворец Дожей), Библиотека Марчиана (она же Сансовиниана) и Базилика Сан Марко.
Со стороны, обращенной к Лагуне установлено две колонны, одна с крылатым львом Святого Марка, другая со Святым Теодором.



Рассматривая Дворец Дожей вот так, вблизи, я вспомнила, как "соприкоснулась" с ним напрямую, делая курсовую по теме "Фасад с отмывкой". Ох и досталось мне тогда от этих, казавшихся бесконечными, рядов колонн, стрельчатых фигурных арок и четырехлистных розеток! Как же я была благодарна средневековым архитекторам за то, что они хотя бы третий этаж не "расчленили". Вообще то, никто не заставлял меня "брать повышенные обязательства" и совершать  трудовой подвиг, можно было вполне обойтись скромной церковью Покрова на Нерли, например, или совсем простенькой афинской Башней Ветров, как делали нормальные другие студенты. Но когда я в факультетской библиотеке увидела полустертые синьки фасадов Палаццо, то поняла, что это судьба.
Потом были муки, был цейтнот и был рекорд - трое суток подряд без сна перед сдачей.



И все-таки главная трудность была не в большом количестве механической работы, а в отсутствии качественного исходного материала: чертежей с размерами. Да что там говорить - даже фотографий приличных не было! Некоторые фрагменты фасада чуть ли не додумывать приходилось. Если бы у меня тогда была возможность рассмотреть все детали так, как я могу это делать сейчас!.. Но в самой читающей стране мира в учебном заведении даже в запасниках и даже по профильному предмету не было материалов!!! Нонсенс. Не понимаю, что от нас таким вот образом хотели скрыть. Ладно бы дело касалось успехов загнивающего Запада в области небоскребостроения, но устраивать дымовую завесу вокруг далекой от борьбы двух систем истории архитектуры!.. Или был негласый запрет вообще на всё, что связано со страшной капиталистической заграницей?



Ладно, воспоминания воспоминаниями (и дождь дождем), а о деле забывать не надо. Сколько тут натуры! Только успевай снимать!... Пока модель не сбежала.



Нет, не сбежит. Слишком ей зябко крылья расправлять. Нахохлилась и застыла - нате, фоткайте! (Вроде простая птица - голубь, не павлин какой-нибудь, а имеет венецианскую прописку, живет в самом центре, столуется на Сан Марко!!)



Эти представители фауны, тоже нахохлились бы, если бы не были бронзовыми.

1.JPG

Кони Квадриги - точная копия своих исторических предшественников, которые, выйдя на пенсию, живут в тепле и сухости в зале Музея Собора. Свою вахту они отстояли и к тому же успели за годы службы по миру постранствовать. По легенде их автор - древнегреческий скульптор Лисипп (4 в. до н.э.), и находилась четверка первоначально на острове Хиос, откуда их вывез византийский император Феодосий II (9 в.), который пожелал украсить ипподром своей столицы скульптурами лошадей. И уже там, в Константинополе, на них "положил глаз" дож Венецианской Республики Энрико Дандоло ("положил глаз" взято в ковычки, потому что, по некоторым источникам,  дож был слепым).
Дандоло был ярким представителем кагорты венецианских дельцов на должности правителей. Он сходу раскусил "проходивших мимо Венеции" крестоносцев, которые жаждали не только отвоевать Гроб Господен, но и, по ходу, поправить свое материальное положение, и сумел перенаправить их священный пыл с Палестины на соперника Республики - Константинополь, который, к слову сказать, был тогда никак не бусурманским, а христианским. Более того, дож сам участвовал в этой экспедиции, несмотря слепоту и на то, что к тому моменту уже успел разменять девятый десяток! Наградой ему за труды был кусок пирога в четверть Византийской Империи и вот эти самые кони, которые поселились в Венеции на долгих 6 веков. Другим деятелем, которому приглянулась Четверка, был Наполеон. Он увез ее в Париж, где она украсила Триумфальную арку на площади Каррузель перед Лувром. После Ватерлоо символ Венеции вернули на место.
Увидеть настоящую Квадригу стоит: она выставлена в Музее очень эффектно, в темном помещении с подсветкой... Мурашки гарантированы.
Снаружи, на лоджии, у нас тоже мурашки - от видов, от воспоминаний, от сырости...



Надо же, как льет - ручьем. Так, что у меня на сегодня по гороскопу?
К чему вопросы - дождь, что же еще!



Часовая Башня на башню не слишком похожа, просто одно из зданий в ряду других, с небольшой надстройкой сверху и сквозным проходом снизу. Но изначально была только центральная, отдельно стоящая узкая постройка (15 в) с часами, которые, как и сейчас, показывали не только время, но и движение Солнца через созвездия и фазы Луны. Латинская и арабская цифра возле скульптуры Мадонны показывают не дату, 30 ноября, как можно было бы подумать, а время - пол-двенадцатого. Мавры на верхушке Башни бьют в колокол каждый час.
Два симметричных крыла по обе стороны от Башни были пристроены позже.
Если ось симметрии Башни протянуть до Набережной, то она пройдет как раз между двумя колоннами - Св. Марка и Св. Теодора. Там когда-то было место казни. Приговоренного ставили лицом не к Лагуне, а к часам, чтобы он видел, как уходят последние минуты его жизни. Есть легенда, что там казнили одного из архитекторов Палаццо Дожей - не за его профессиональную деятельность, а за то, что принял участие в заговоре против Республики. По другой версии, его повесили на парадном дворцовом балконе, который он сам и создал.



В пасмурный день центральный портал не так сияет, как на солнце, зато легче рассматривать все скульптурные детали и золотые мозаики.



В нартексе (приделе) Базилики столько мозаик, что никакого времени не хватит все их рассмотреть. Они созданы в 13 веке по ветхозаветным сюжетам.
В одном из путеводителей  (и только в нем) нашла упоминание о том, что где-то в этой галерее находится место, на котором Фридрих Барбаросса преклонил колени перед папой Александром III. Место отмечено белой мраморной плитой. Сцена унижения императора и признание им власти Папы часто встречается в итальянской живописи.
Как раз над нартексом находятся Лоджия и Музей. Раньше музейные залы служили матронеумом: замужние дамы могли (или были должны? - вот этого я не знаю) присутствовать на службе отдельно от остальных прихожан



Внутри Собора мозаики посвящены теме ожидания Мессии и сценам из Нового Завета. Купола и стены украшены по большей части в византийском стиле, с восточной пышностью. Многие из этих работ были выполнены приглашенными византийскими мастерами, от которых венецианцы многому научились.

7.JPG

Мозаиками покрыта площадь в четыре тысячи квадратов. Самые ранние мозаичные полотна находятся в алтарной части. Они относятся к 11 веку. Более поздние выполнены по картонам великих венецианцев Эпохи Возрождения - Беллини, Тициана, Тинторетто. В качестве материала использовали стекло, производимое на острове Мурано, которое накладывали поверх золотой фольги, что создавало (и создает) эффект свечения. Думаю, в солнечный день интерьер выглядит ярче и "золотее". Мы увидели его вот таким, как на фото - немного сумрачным.

13.jpg

Полы тоже мозаичные. Они составлены из цветных камней разных пород. Авторы этих панно были большими шутниками - придали узорам вид объемных угловатых предметов, которые выглядят так натурально, что шагаешь с опаской - как бы не споткнуться. Не знаю, как кто, а я шла и подпрыгивала.

1.JPG

Алтарная часть отделена перегородкой-иконостасом, что не свойственно католическим храмам. Преграда выполнена из полихромного мрамора. Сверху на ней установлены скульптуры (не попали в кадр) Апостолов, Девы Марии, а также большое Распятие. В кадр также не попали два амвона (кафедры) по краям, которые похожи на миниатюрные храмы. В глубине виден главный алтарь, где находится рака с мощами Святого Марка, выполненная из цельного куска зеленого мрамора. Над ракой установлен алтарный образ-складень. Раньше его створки прикрывали самое главное сокровище Собора - Пала д'Оро - Золотой Алтарь. Створки открывали только по праздникам. Сейчас это произведение ювелирного искусства открыто для осмотра постоянно, но чтобы его увидеть, надо обойти киворий и попасть в центральную апсиду. Там, повернутая "лицом" на восток - в сторону, противоположную входу и хранится реликвия



Снимать здесь нельзя, но я умудрилась-таки сделать парочку шпионских кадров.
Про историю алтарного образа пишут разное. Наиболее часто повторяющаяся версия: верхние пластины привез из Константинополя (вместе с конями) уже знакомый нам дож Энрико Дандоло. Его преемник заказал у византийских мастеров нижнюю часть. Веком позже обе части были соединены в единое целое массивной золотой рамой.
Народ проходит мимо Алтаря сплошным потоком... как в Мавзолее. Хоть скорость потока небольшая, рассмотреть все миниатюры все равно невозможно. Их тут около 80. А драгоценные камни подсчету вообще не поддаются. Позже купила путеводитель по Собору, в котором каждое изображение можно изучить в подробностях (как и мозаики куполов, полов  и все прочие детали, которых здесь столько, что хватит на еще один художественный музей)



Готическое окно-роза выходит во внутренний двор Дворца Дожей. Туда мы сейчас и направимся.



Идем сначала по галерее Палаццо вдоль Пьяцетты Сан Марко за билетами. Они продаются в кассах с той стороны дворца, которая выходит на Лагуну.



По правую руку видим у подножия колокольни Сан Марко Лоджетту Сансовино. Этот же архитектор спроектировал и Библиотеку (она немного видна в кадре слева), которую стали называть в его честь - Сансовиниана. Лоджетта поначалу была чем-то вроде беседки, где встречалась местная знать. Позже там устроили караульное помещение для охраны Дворца. Во время обрушения Колокольни Лоджетта пострадала, но была, как и башня, восстановлена в прежнем виде



Уже с билетами возвращаемся назад, ко входу во двор Палаццо, к Бумажным Воротам, которые находятся между его западным крылом и южным фасадом Сан Марко. В очередной раз смотрю и не могу насмотреться на архитектурный шедевр, который создавали не только люди, но и время. Ни одному человеку не под силу собрать столько разнообразных элементов, отличающихся по стилю и по духу, по материалам и по обработке и соединить их в одну целостную и удивительно гармоничную композицию, да так, чтобы это выглядело сотворенным на одном дыхании, словно именно так и было изначально задумано. Трудно даже представить, что этот бриллиант оправляли и гранили несколько столетий, вот так же как пещеры со сталактитами формируются веками, чтобы потом предстать  перед изумленными визитерами во всей своей природной красе...



Готические Бумажные Ворота сняла днем раньше, когда еще хорошая погода была.
Есть всякие предположения, почему их Бумажными называют. Самое простое: рядом вывешивали указы и объявления.



А на этом снимке видно, что дождь и не думает прекращаться. Не только снимать, но и просто что-то рассматривать вверху довольно проблематично.



За готическим порталом попадаем в коридор, который выводит нас прямо к подножию Лестницы Гигантов. Ее украшают фигуры двух римских богов - Марса, бога войны и Нептуна, бога морей. Их присутствие здесь вполне обосновано: Республика на море постоянно с кем-то воевала. Для полноты картины не хватает еще бога торговли. Торговля поддерживала Венецию на плаву не меньше чем сваи, на которых она построена и не меньше, чем боевые корабли, которые ее защищали.
На верхней площадке Лестницы проходили церемонии посвящения дожей во власть. После произнесения клятвы новоявленный дож короновался своеобразным головным убором, похожим на ночной колпак, который символизировал его верховные полномочия.



Нептун напомнил мне одного из героев фильма "Пираты Карибского моря -  того, у которого вместо бороды щупальца.



У старинной гондолы, в отличие от тех, что сейчас курсируют по каналам, нос высоко задран и по размеру она побольше будет.



Чисто ренессансный фасад стыкуется с тем, из которого готика еще не совсем выветрелась.



С галереи на втором этаже можно осмотреть весь двор с двумя колодцами посередине, Лестницей Гигантов, которая почему-то вставлена в самый тесный угол и опять-таки увидеть южный фасад Собора Сан Марко, с тем самым окном-розой, которую мы видели находясь внутри. Она немного выглядывает из-за часов.
Интересно то, что за все время существования Венецианской Республики Сан Марко не был Кафедральным Собором. Резиденцией пеорвосвященника была мало кому известная церковь на удаленном островке в районе Кастелло, за Арсеналом - Сан Пьетро ди Кастелло. Она и сейчас там стоит. Функция главного храма перешла к Сан Марко уже после падения Республики в 1797 году.



Если бы у Венеции хватило времени и сил, наверное и этот кирпичный фасад не оставили бы голым - одели бы во что-то беломраморное.



Выход на галерею, которая опоясывает Дворец по обоим наружным фасадам, почему-то оказался перекрытым. Жаль.



Во Дворце нас ждало ещё большее разочарование - очередной запрет на фотографирование. Сняла только Золотую лестницу на пути туда и назад.



Но при виде этой картины плюнула на все запреты и достала мыльницу. Разве можно пройти мимо и ине снять? Какие знакомые лица!
Не узнали?



Ленин! Между двух теоретиков - Маркса и Энгельса. И если бородачи на картине  схожи со знаменитыми немцами, соглашусь, только приблизительно, то Владимир Ильич просто один в один!
Это шоу двойников, пожалуй, покруче будет, чем Путин на картине Яна ван Эйка "Чета Арнольфини"



Следом за явлением классиков марксизма-ленинизма как-то очень логично было оказаться за железным занавесом в тюрьме.
А вот нечего было - могут сказать нам  примерные граждане - запреты нарушать!



Снимать камеры и коридоры разрешалось, да не больно-то хотелось.



Тюрьма - она и в Венеции тюрьма, пусть даже ее назвали Новой и связали с Дворцом Дожей раскрасивейшим Мостом Вздохов.
Тюремному двору даже не пытались придать вид хоть сколько-нибудь обнадеживающий. Ну что это за материал, из которого сложены стены? Похож на наши газосиликатные блоки. Тоска!



Оказаться на свободе после угнетающих тюремных закоулков, в которых мы тем более умудрились заблудиться, было так же радостно, как если бы мы в самом деле отмотали срок и, наконец, получили вольную.
От избытка чувств я бросилась на шею первому встречному. Им оказался один из двух Львят на площади их же имени - на Пьяцетте Леончини.  Экзотические звери из красного порфира, так же, как и кони Квадриги и Золотой Алтарь когда-то были вывезены из Византии.



Не менее экзотично, чем Львята, выглядят Тетрархи. Кто такие эти ребята доподлинно не известно. Лица у всех четверых как будто скопированы с одного и того же объявления на стенде "Их разыскивает милиция". Портретным сходством с реальными людьми здесь и не пахнет. Но поскольку известно, что тетрархию в Римской империи установил император Диоклетиан, поделившийся властью с тремя помощниками, то принято считать, что изображен именно он со товарищи.
То, как эти древние дядьки попарно жмутся друг к другу, могло бы вызвать у меня ряд каверзных вопросов, но не в этот день. Было слишком холодно и промозгло, так что вместо всяких пересудов мне показалось более гуманным просто посочувствовать их легким плащикам и босым ногам.

13.jpg

Вот эта группа тоже не по сезону оделась, но они по крайней мере сандали на носки одели, шапки на уши натянули и в три слоя своими полотнищами обмотались. Поэтому и не дрожат, в обнимку не ходят, зубами дробь не выбивают, а наоборот, излучают - теплый свет, согревая всех, кто смотрит на них этот момент. (Продолжение здесь)


Tags: Италия Венеция, отзыв, путешествия
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

  • 5 comments