moyage311 (moyage311) wrote,
moyage311
moyage311

Categories:

Жирона - город, где "тысяча" означает "много"

Жирона - столица одноименной провинции на северо-востоке Каталонии.
Первый взгляд на центральную часть города через реку Оньяр вызывает в памяти... что-то давно знакомое...
Ну да! Флоренция, набережная Арно - такие же цветные домики над водой, только Понте Веккио не хватает.
Есть и другое отличие: если обратиться к истории, то окажется, что колоритная "декорация под старину"  практически новодел. Всё это было построено единовременно, в 19 веке.



Причина, по которой появилось такое нарядное и слегка хаотичное обрамление реки, была далеко не веселой.
Во время наполеоновских войн к городу подступили французы.  Осада длилась 7 месяцев, а когда, в конце концов, защитники сдались, то в отместку за их упорное сопротивление победители  не оставили камня на камне от городских укреплений.
После освобождения жители Жироны хотели поскорее скрыть следы разрушений. Восстанавливать крепостную стену не имело смысла. На ее месте налепили вот таких "ласточкиных гнезд". А поскольку послевоенное время не самый хороший строительный сезон, получилось криво-косо-неблагоустроенно. Не раз потом ставился вопрос о сносе, но жители вставали горой за сохранение своих живописных фавел.



Мирное течение жизни провинциального города нарушают нескончаемые туристические группы, ведомые гидами. Группы следуют по стандартному маршруту.



Первый объект на их пути - церковь Святых Феликса и Нарцисса 14 века. Она стоит на фундаменте римской базилики. Внутри, что удивительно, кроме захоронений первохристиан есть гробницы их предшественников-язычников (!)



Здесь же, на площади Сан-Фелиу (Святого Феликса) находится другой замечательный памятник, являющийся одним из символов города - Жиронская Львица. Раньше она стояла у городских ворот. Жители, не успевшие вернуться в город до их закрытия, чтобы попасть домой, показывали стражникам условный знак, свои, мол - целовали зверя в... С тех пор бытует поговорка: "Тот не гражданин Жироны, кто не целует в зад Леону".



Кроме истории про Львицу, здесь много других баек. Жирону даже называют Городом Тысячи Легенд. А еще - Городом Тысячи Осад. Эту, вторую тысячу, можно смело отнести к легендам, поскольку в реальности осад было 25. Что тоже не мало.  Итоговый счёт побед и поражений 18 : 7 в пользу Жироны.
Первые серьезные укрепления построили здесь ещё римляне. Крепость Герунда (Герундия) была важным стратегическим объектом на Виа Августа - античной трансевропейской магистрали Рим - Кадис.



Так выглядит внутренняя сторона средневековых городских ворот. Правда, теперь ворота уже целиком находятся в сердцевине города. Они давно обросли снаружи жилой застройкой, да и сами стали служить кому-то уютной квартирой.



Чуть в стороне от центра сохранились римские крепостные стены и кусочек той самой Августовой (иначе, Геркулесовой или Ганнибаловой) дороги.
Есть в городе следы еще одной культуры - арабской. Там, куда направлены целых пять указателей находятся так называемые Арабские Бани. Это редкая, если не единственная, уцелевшая на территории Европы средневековая общественная помывочная. Она была построена в 12 веке, когда мавров из Жироны уже три века как изгнали. В  сооружении лишь слегка прослеживаются черты арабской архитектуры. Сильнее чувствуется античное влияние, а снаружи бани больше напоминают культовую постройку в романском стиле.



Считается, что сам Карл Великий по просьбе местных жителей выгнал (или помог выгнать) мавров. В жиронском кафедральном соборе, который император использовал в качестве ставки, хранится его трон. Есть большие сомнения в подлинности артефакта. Да и само пребывание здесь монарха ничем не подтверждено.



Но одно известно точно: из всех завоеванных маврами территорий Пиренейского полуострова именно эти северо-восточные земли освободились раньше других. Поэтому влияние арабской культуры в этом регионе почти незаметно.
Суровая каталонская готика здесь присутствует в чистом виде.  Наличие многочисленной еврейской общины, в силу ее религиозной замкнутости, тоже никак не могло сказаться на формировании национальных особенностей архитектуры.

6.JPG

Зато еврейская община Жироны, одна из самых больших в Испании, оказала огромное влияние на развитие города в целом.
Занимаясь торговлей и ремеслами, "еврейские бизнесмены" быстро сделали город самым процветающим в крае. Хотя назвать преуспевающими самих евреев, глядя на их дома в "стиле минимализма", язык не поворачивается (разве только дома остальных жителей были еще скромнее).

26.JPG

С 9 века, после полученного от жиронских властей разрешения евреи стали селиться в городской черте. Так стал застраиваться район Эль Каль - около двадцати еврейских семей построили свои дома не где-нибудь, а рядом кафедральным собором, посчитав это место самым безопасным. Так оно и было долгие годы и века, пока вдруг не грянула беда. И это были не чума или погром, а эдикт христианских правителей (1492 г.), Фердинанда и Изабеллы об изгнании некрещеных евреев с полуострова. Кто не желал изгоняться, должны были экстренно поменять веру. Желающих было немного, большинство съехало.

26.JPG

Освободившиеся дома заселили далеко не самые благополучные горожане. Средств на то, чтобы приспособить под себя неожиданно свалившуюся на них недвижимость у новоселов  не было. Вот и получилось, что квартал в своем первоначальном виде дожил до того времени, как вступили в силу законы о защите памятников истории, в результате чего мы теперь имеем самый большой сохранившийся в Европе средневековый еврейский квартал.

26.JPG

Один из домов выглядит чуть солиднее остальных. Рядом с совершенно безликими домишками это почти дворец. Может, именно в нем жил местный уроженец, врач и каббалист Моше бен Нахман, ставший в 1264 г. раввином всея Каталонии.

26.JPG

Улицы в Эль Каль такие узкие, что в период наплыва туристов жители квартала (а он сейчас полностью заселен и жилье здесь не самое дешевое) стучат в дверь не для того, чтобы попасть к себе в дом, а, наоборот, выходя из него, чтобы плотная толпа расступилась и выпустила их наружу.

26.JPG

Позже я измерила "размах своих крыльев". Получается, что ширина улицы где-то метр шестьдесят. Знаменитая пражская Чертовка, конечно, уже, но её, по большому счету, улицей назвать нельзя, это просто проход между домами. А тут вот входы, крылечки, номера домов.

26.JPG

На самом "дне" яркие краски дня растворяются в каменном сером однообразии.



И вдруг, как спасение - целая улица каталонской "хохломы". Один за одним цепочкой тянутся магазинчики, доверху наполненные веселой керамикой.



Сочные мультяшные цвета радуют глаз и рука сама тянется к кошельку. Я тут прикупила себе керамическое блюдце-терку для чеснока и оригинальный подносик для подачи на стол фаршированных яиц.



А вот глазурованных мух проигнорировала. Потому что не знала тогда про ещё один символ города - Мух Святого Нарцисса, покровителя Жироны.
Вот слухи про мухи: очередные захватчики (тоже христиане, к слову говоря) хотели надругаться над мощами мученика, но когда они открыли гробницу, оттуда вылетели огромные злые мухи и всех их закусали. До смерти. Не тронув при этом жителей города.
Не знала я и о сказочной Кокойоне - гибриде бабочки и крокодилихи. И что удивительно: в виде сувениров она мне на глаза не попалась.  Может быть потому так произошло, что Кокойона - существо загадочное и таинственное и само решает, когда и в какой ситуации являться взору. Чаще всего крылатая рептилия возникает смутной тенью в лунную ночь под каким-нибудь из мостов через Оньяр.



По легенде, на берегу реки, в женском монастыре среди монахинь, чей образ жизни был далек от праведного, была одна девушка, которая неукоснительно соблюдала устав. Ее добропорядочность так раздражала инокинь, что однажды они, сговорившись, заточили ее в подземелье, где несчастная узница из-за вредных условий содержания превратилась в подобие ящера. Но поскольку душа ее оставалась безгрешной, у нее выросли радужные крылья. Думаю это лишний раз доказывает, что в нашем мире чистота души не приносит пользы, ведь в темнице от крыльев не было никакого толку. А вот крокодильи лапы с когтями позволили мутанту прорыть лаз и выплыть в реку...
Может даже хорошо, что я не встретила никаких изображений Кокойоны. Можно фантазировать, представляя собственые варианты...

Улица старого города - раздвояенная! Она похожа на многие древние легенды, которые зачастую весьма двусмысленны...



Один отросток побежал по скользким ступенькам вниззззззз, другой, под арку, опять-таки по ступенькам  - вниз-вниз-вниз-вниз. Жирону еще называют Городом Тысячи Лестниц.... Кажется, я поняла! Число 1000 у них заменяет слово "много". И с лестницами тоже все понятно: центр Жироны находится на холме и чтобы добраться до какой-нибудь точки, надо то опускаться, то подниматься.



Кафедральный собор Святой Марии находится на самой высокой точке холма, поэтому к нему - только вверх, по лестнице, которая в жиронской традиции должна называться, не иначе, как Лестница Тысячи Ступеней!  Да, ступеней много, но пересчитать их нет проблем. Самый простой способ - своими ногами.
Начинаю подсчет-подъем!



Ступеней оразалось ровным счетом 90.
Кроме лестницы, которая была на момент постройки в 18 веке самой большой в Испании, тут есть и другие детали, которые достойны характеристики "самые". Например, довольно редкий случай - собор однонефный и ширина нефа самая большая для готических церквей  - 23 метра (для сравнения: ширина центрального нефа Собора Святого Петра в Ватикане - 25 метров)  Другие размеры тоже впечатляют - 50 длина, 32 высота.
Глядя на главный фасад, многие могут удивится тому, что я назвала собор готическим. Но все объясняется очень просто: строительство началось в 13 веке и основной объем, действительно, имеет готические формы. А вот фасад обновили в 18 веке, придав ему барочный вид.



Жаль, не хватило времени подняться на единственную колокольню Святой Марии. Только с террасы у подножия собора смогла осмотреть город и площадь. Но это не самая большая моя досада. Куда больше я расстроилась, когда  задним числом узнала, что здесь в одном из музеев находится настоящее сокровище - ковер "Сотворение мира", которому 1000 лет. Реальных, а не в смысле "много"! Кстати, в Жироне шесть музеев, что для города с населением сто тысяч невообразимо много. А еще здесь есть свой Университет и аэропорт.



В теплый сезон площадь используют, как театральную сцену, а ступени, соответственно, как зрительские места. Акустика прекрасная, но не знаю, что зрители дальних рядов могут рассмотреть с такого расстояния.



Во время обратного отсчета надо еще упомянуть то, что Жирона город киногеничный. Здесь снимались эпизоды фильма "Парфюмер" и несколько фрагментов шестого и седьмого сезона "Игры Престолов"



Перед "отлетом" надо не забыть сделать одну важную вещь. Нет, не пропустить рюмочку в ресторане с поправкой на рельеф...



...и не затарится всякими мясами-колбасами в сувенирно-продуктовых лавках (хоть местное вино и хамон достойны того, чтобы уделить им внимание)



Самое главное - надо поцеловать Леону, чтобы сбылась примета : кто поцеловал, обязательно сюда вернёться. Жиронцы только "за", потому и лесенку к львиной колонне приделали, чтобы нам проще было до нужной точки дотянуться.  Местным жителям, понятное дело, надо сувениры сбывать. Чем гуще поток туристов, тем бойче торговля. А нам - тем, кто галопом пробежал по улицам, хотелось бы вернуться, чтобы без спешки и подробно ознакомиться с этим интереснейшим городом - прогуляться по уютной жиронской Рамбле, полюбоваться не только образцами романской и готической архитектуры , но и творениями местного Гауди - Рафаэля Масо, пересчитать мосты через Оньяр, пройти по тому из них, который построил сам Эйфель и по тому, на котором уместилась целая площадь - площадь Каталонии и если получиться - углядеть на мелководье Кокойону...

Ну вот, не забыла и успела!
Дело сделано, теперь посмотрим, сбудется ли примета.


Tags: Жирона, Каталония, история, легенды, отзыв, путешествия
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

  • 5 comments