moyage311 (moyage311) wrote,
moyage311
moyage311

Category:

Абу-Симбел - тот, который не бальзам.

Очередной ранний подъем. Сегодня мы будем знакомиться с асуанскими древностями. А начнем с той из них, которая находится... на 280 км южнее Асуана, среди Нубийской пустыни, почти на границе с Суданом - с Абу-Симбела. Мы едем параллельно руслу Нила, которое выше по течению от Высокой плотины превратилось в длинное озеро-водохранилище, одно из самых больших искусственных озер (третье или четвертое по размеру в мире) Оно названо именем президента Насера, при котором была построена плотина. С дороги берег не виден: он находится далеко от нее, километров на 30 восточнее.



Пустыня выглядит странно. Холмы часто имеют такой правильный конический вид, будто их не природа создала, а дети великанов поиграли с формочками в своей огромной песочнице.



Глядя на такие силуэты, можно уже не гадать, откуда древние египтяне позаимствовали пропорции своих знаменитых гробниц.



А вот эти очертания больше напоминают мастабы. Мастабы - это тоже гробницы, менее известные, чем Великие Пирамиды, но иногда более древние, чем они. Мастаба тоже имеет вид пирамиды, только очень сильно усеченной.



Прибыли на место. Здесь дорога встречается с озером. Знаменитые храмы Абу-Симбела стоят на его берегу.
Теперь наша задача - не медлить, скорее брать билеты и идти наслаждаться сокровищем, пока не налетела "саранча"



Кто-то шустрый все-таки успел вперед, но в беге под горку у нас есть все шансы его обойти.



Так увлеклись погоней, что чуть не прозевали появление слева над холмом желтой вершины - той самой, которая скрывает в своей толще древнее святилище.  В нижнем ее углу уже немного заметен фрагмент входа



Мы продолжаем движение вперед и вверх по дорожке -  и гора приближается, вырастает и разворачивается к нам "лицом"



Вот уже видны все четыре каменных исполина, которые из века в век охраняюют вход в храм. Здесь и сейчас - только мы и они...



Сняться вот так, наедине с достопримечательностью - это ли не мечта любого туриста? (даже не верится, что мы успели раньше представителей стран восходящего солнца, чей биологический ритм настроен на то, чтобы всегда и всюду нас опережать)



Надо воспользоваться редким случаем  - зайти в храм без толпы, без суеты. Внутри сейчас, кроме нас двоих и смотрителя, будут только боги.



Небольшая задержка перед входом. Просто невозможно пройти мимо короны!.. Раз уж ее какая-то разява обронила, грех не примериться (тут же замечаю, что я не первая, у кого такое желание возникло, некоторые даже пытались "застолбить" символ власти, начертав на нем свои автографы)



Любители оставлять свой "след в истории" короной не ограничились - расписались на всем, до чего дотянулись, причем сделали это с аккуратностью, добросовестностью и высокомерием, свойственным представителям великой европейской цивилизации (жаль, что монументальная нога не могла наградить их за это эпическим пенделем)



Каменным бого-фараонам только и оставалось, что презрительно усмехаться. Улыбка не сходила с их губ и тогда, когда их подвергли куда более масштабному надругательству. Его следы-шрамы видны невооруженным глазом.  А называлось это надругательство очень громко: крупнейшая инженерно-археологическая операция по спасению памятника.



Спасать памятник пришлось тогда, когда стало понятно, что озеро, которое должно было образоваться после строительства плотины, похоронит храм. Было решено перенести сооружение вместе со всей горой на 100 метров вглубь и на  60 вверх от линии затопления. Для этого древнее творение разрезали на части и собрали, как конструктор, на новом месте. Гору перенесли не всю, только лицевую часть, а с изнанки насыпали холм, скрывающий железобетонный купол, под которым находится пересаженная сердцевина храма.



У входа в святилище совершаем древний ритуал - фотографируемся с Анхом, ключом жизни (аренда ключа и фото с колоритным охранником - 1 доллар)



Гид, вручая нам билеты, предупредил, что фотографировать внутри нельзя. Оказалось, что очень даже можно, если сразу в кассе доплатить 100 фунтов (6-7 долл.) Наш хитрый Исмаил, решил, видимо, слегка подзаработать: купил нам самые дешевые билеты, а свой вообще не покупал - просто не пошел с нами в археологическую зону. А отчитается потом за полный набор! Если бы мы знали об этих 100 фунтах, то не отказались бы заплатить их даже из своих карманов, лишь бы иметь возможность спокойно снимать, а не партизанить среди леса колонн. Из-за этой игры в прятки центральный неф не сняли, все больше по боковым шастали, постреливая из-под полы одиночными.
Вместе с нами  боевые действия вел фараон, единый во многих образах. Только, в отличие от нас, он делал это открыто.



Рамзес II очень гордился своими военными успехами, особенно победой над малоазиатским Хеттским царством, в честь которой он, собственно, и приказал построить этот храм.



Несмотря на нервное дрожание рук и полумрак, снимки в отдаленных глухих уголках, похожих на внутренности саркофага, получились неплохо.



В низких пещерообразных молельнях было невообразимо душно, зато для съемок безопасно...



Но снимать-то хотелось "главных героев", которым посвящен храм: фараона Рамзеса и триаду богов - Амона, Ра-Хорахти и Птаха.
Хотя, в общем-то достаточно было снять одного из четверых. Так же, как  Колоссы у входа, скульптуры главного зала храма одинаковы, как однояйцевые близнецы и все имеют портретное сходство с Великим фараоном. Если между ними и есть какая-то разница, то, разве что, в надписях и символах.



Изображения на рельефах более персонифицированы, у них, по крайней мере головные уборы разные, и, если судить по шапкам, то первый из сидящих будет Амон (высокие перья), второй - Ра-Хорахти, он же Хор или Гор (диск), а третий, в короне объединенного Египта - сам Рамзес.



В святая святых все четверо в сборе. Здесь фигуры также имеют отличительные особенности, все, кроме одной, совершенно невыразительной. Она и сохранилась хуже других и свет на нее почти не падает.



Может, так и было задумано, ведь Птах - сокровенный Бог-Творец и бог иного мира, отличного от сотворенного им мира живых, но и не являющегося потусторонним миром мертвых. Кто сходу может разобраться в этой мифологической головоломке, тот достоин владеть личным Анхом.



Хоть везде пишут, что солнечные лучи только дважды в год, 22 октября и 22 февраля, могут проникать через 65-метровый коридор к алтарю, мы 4-го марта видели его хорошо освещенным. Кстати, ориентация храма при переносе была полностью сохранена.



Теперь идем ко второму храму, который Рамзес воздвиг в честь своей любимой жены Нефертари и посвятил богине Хатхор, богине неба, солнца, любви и искусства.



Этот храм не так велик, как главный, но он интересен уже тем, что фигуры мужчин, женщин и богов одного роста. Ведь, как правило, члены семьи фараона изображались стоящими у его ног и были ему по колено (как в главном храме) А тут Рамзес решил показать, что его власть абсолютна, поэтому он может всё, в том числе нарушать вековые каноны.
Нефертари изображена дважды, с обеих сторон от входа и в каждом случае ее сопровождают супруг и бог Амон.



В каждой тройке женщина главенствует. Она будто ведет за собой и бога и фараона. Удивляет еще и то, каким в Египте времен Рамзеса был идеал женской красоты. Полубогиня, жена, мать наследников выглядит юной девушкой со спортивной фигурой. Никаких крутых бедер и пышной груди - символов материнства и плодовитости, почитавшихся в древности повсеместно.



Пока мы осматривали храм Нефертари, подтянулись экскурсионные группы. Народу здесь иногда и больше собирается - во время концертов и свето-музыкальных шоу. Оба храма служат при этом декорациями.



А раньше Колоссы служили защитой границы. Одним своим видом они должны были вызывать священный трепет у незванных гостей с юга. Представляю, какое впечатление произволили четыре огромные фигуры, гипнотизирующие горизонт с застывшими улыбками на лицах...



Но со временем храмы пришли в упадок и были занесены песками. Их обнаружили совершенно случайно. Гравюры начала 19-го века с изображением каменных великанов, погруженных - кто по колени, кто по грудь - в песчаные волны, выглядят, как иллюстрации к фантастическому роману.



При упоминании Абу-Симбела в последнее время чаще говорят о современном инженерном чуде - о переносе с места на место скальных храмов, и все реже о чуде их создания в те времена, когда еще не были изобретены нынешние инструменты и механизмы (13 век до нашей эры!). Еще реже упоминается имя главного архитектора и скульптора, а ведь оно известно. Надпись внутри храма сообщает, что его звали Пиай.



Покидаем территорию, обходя вкруговую храмы и  снимая напоследок панораму всего комплекса.



Панораму озера мы тоже не оставили без внимания. А тут еще охранник подкатил с предложением предоставить себя в качестве фотомодели и, что удивительно, даже бакшиш за "работу" не попросил. Скучно ему тут, наверное, изо дня в день смотреть на сидящих истуканов и каменных красавиц.



Насыпные холмы с изнаночной стороны храмов оставили неприятный осадок. Голимый новодел, как есть. Неподалеку, в музее, можно было подробно изучить весь процесс расчленения, переноса по частям и последующей сборки объекта. Смотреть на это было... больно: божества, когда-то грозные, а теперь цинично распиленные, разобранные на детали, выглядели жалкими, униженными, лишенными магического ореола.
Мне вообще кажется, что вся шумиха вокруг "гениальной инженерной операции" -  это способ заболтать сомнения:  неужто  совсем не было вариантов сохранить памятник в том виде, в каком он простоял три тысячи лет (и простоял бы еще, если бы не явились "спасители")? Например, построить плотину где-то в другом месте.

17.JPG

После таких невеселых мыслей просто необходимо пролить бальзам на душу. И пусть это будет популярный в 70-80-е годы бальзам "Абу-Симбел". Он заодно объяснит, почему у статьи такое странное название. Странное, разумеется, только для тех, для кого  период застоя - такая же давняя история, как эпоха Рамзеса и кто не может себе представить, что были времена, когда экзотическое название и картинка на бутылочной этикетке были источником знаний о далеком чудесном и недоступном мире .. (Это я шучу, конечно. Источников хватало и кроме этикеток. У меня, например, имелась толстенная "Всемирная история искусств", где в том числе было черно-белое фото Абу-Симбела. Но книга - это книга, она воспринималась почти как художественный вымысел, а бутылка была реальной связью с "потусторонним")


Фото из Интернета

К полудню пустыня наполнилась миражами и на обратном пути мы не упустили возможность на них поохотиться



Tags: Абу-Сммбел, Египет, архитектура, древности, история, путешествия, чудо
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

  • 2 comments