moyage311 (moyage311) wrote,
moyage311
moyage311

Category:

Этна: Туда и Обратно.

Часть 1. Туда.
Еще на стадии планирования мальтийского тура мы решили один его день выделить для посещения Сицилии. Поначалу были сомнения: что можно успеть за один день? Только на дорогу  (туда-назад на пароме) уйдет минимум часа четыре, так что даже если отправиться самым ранним рейсом, то за оставшиеся считанные часы познакомиться с островом будет просто нереально.
Но когда из окна самолета я увидела ЭТО, то сразу поняла, чего я хочу от поездки на Сицилию!
Да, носиться в течение дня по городам и весям не имеет смысла, а вот забраться на Этну, самый большой вулкан Европы - задача достойная и вполне осуществимая


И вот ранним октябрьским утром (2018) в порту Валетты мы поднялись на борт парома...



...и отчалили, любуясь через панорамные окна пассажирской палубы пришвартованным круизным лайнером, который сверкал и переливался огнями в темноте, как новогодняя елка.



Стали медлено двигаться к выходу из Гавани, сначала мимо городских укреплений...



...потом мимо сторожевого форта на островке-скале...
И тут стало происходить что-то непонятное. Паром замедлил ход, остановился и стал сдавать назад...
Оказывается, случилась какая-то накладка с порядком выхода судов из Гавани.



Наш паром должен был пропустить вперед "Косту", поэтому он стал маневрировать, смещаясь в сторону, чтобы дать дорогу сияющей громадине.



Большой корабль отправился в свое большое плаванье. Пристроившись следом, мы продолжили путь. Еще немного и мы покинем залив и выйдем в открытое море.



Лайнер, помигивая огоньками устремился за горизонт. Когда он уже почти исчез из виду, началось  другое представление...



Я бы даже сказала - СВЕТОпредставление... Восход!



Мы сидели перед панорамными окнами, еще не совсем проснувшиеся и просто... ох, не могу подобрать литературный синоним к слову "обалдевали"...  от тех  картин, которые перед нами  разворачивались..Это было покруче любых  3Д фильмов со спецэфектами



Сицилию мы увидели, когда солнце стояло уже достаточно высоко. Ее южный берег, плоский как стол, показался унылым и скучным. Совсем не таким я представляла себе этот остров!



Но времени на то, чтобы дать разочарованию пустить корни и испортить настроение, не было. В порту Поццало нас уже ждал туристический автобус. Первым делом поедем на север, вдоль восточного берега острова - прямиком к вулкану.



На обратном пути заедем еще на час-другой в небольшой городок Модику. Можно подумать, что рисунок на бетонном ограждении рядом с указателем на Модику, изображает то, как быстро нам, пакетным туристам, придется бегать по городу... Но нет, это оказалась не карикатура на экскурсионные галоп-туры, а... герб Сицилии!



Греки (древние) первыми отметили, что остров имеет форму треугольника. Символ Трискелион, трехногий тоже достался от них. В центре знака - голова Горгоны. Змеи, ее обрамляющие, символизируют Мудрость. Сейчас их часто заменяют колосьями - символами Плодородия. Ну а крылья означают ход Времени.



Вскоре рельеф изменился. После понятной нам, жителям низин, разумной комфортной равнины, началось беспорядочное нагромождение скал, украшенных растительностью, и во многих случаях увенчанных разными строениями.



Зачем их водружают на верхотуру, да еще ставят у самого края так ненадежно, что при очередном землетрясении они просто обязаны рухнуть вниз?... Может в таких жестких экстремальнвх условиях содержат опасных преступников, дополнительно наказывая их постоянной угрозой жизни?



Однако, места лишения свободы здесь выглядят вполне обыденно. Не в мрачных каменных цитаделях, а в зданиях, больше похожих на общаги, отбывают срок, если верить нашему гиду, известные мафиози.



Я обратила внимание на то, что по сравнению с Мальтой, основной цвет которой песочно-желтый, Сицилия сплошь зеленая. Для здешних мест выражение "утопать в зелени" преувеличением не будет. А ведь эти два острова находятся всего в 90 километрах друг от друга.

А еще я заметила, что погода стала портиться. Над морем собрались густые облака, почти тучи. Возникло опасение, что они могут помешать нашим планам взобраться на гору



Приближаемся к ценру восточного побережья, к Катании, а значит, мы уже совсем недалеко от Этны. Оценить это "недалеко" можно, если знать, что город несколько раз за свою историю был уничтожен лавой. Да в общем-то  Этна была бы уже видна впереди, если бы не тучи. (На фото не Катания, ее мне снять не удалось, а соседний, находящийся по другую сторону от трассы городок Мистербианко)



Прибыли в Николози, городок у самого подножия вулкана. Церковь на главной площади пережила не одно извержение, из-за которых она, должно быть, и приобрела такой закопченный вид.



Герб Николози - лед и пламень, плюс зеленеющее дерево - символ (я так думаю) возрождающейся после очередной катастрофы жизни.
Этот город называют Воротами Этны. Он стоит на границе, за которой начинается "зона отчуждения", охватывающая вулкан и его ближайшие подступы. Люди могут на этой территории жить и заниматься бизнесом исключительно на свой страх и риск. Ни одна страховая компания не будет иметь с ними дела.



У "ворот" делаем привал с перекусом в кафе "Дольче Вита". Выглядит заведение затрапезно, но внутри оно полно сокровищ - вкуснейшей выпечки и божественного кофе. Интерьер тоже очень приятный. Рядом с кафе находится какое-то обществественное культурное учреждение "Ворота Этны"



Продолжаем путь, теперь все время понемногу поднимаясь вверх. За окном автобуса парная вершина, которую в народе прозвали Грудь Софи Лорен.



Но вскоре романтические образы заканчиваются и начинаются неприглядные лавовые отвалы.
Удивительно, что на отходах жизнедеятельности вулкана природа восстанавливается очень быстро. Человек от нее, впрочем, не отстает



Я не ожидала, что в опасной зоне окажется так много заселенных участков, с усадьбами, почти незаметными с дороги, садами огородами и виноградниками. Почвы здесь настолько плодородны, что заниматься сельским хозяйством выгодно, даже несмотря на риск.



Встречаются и объекты инфраструктуры - придорожные рестораны и магазины, кемпинги и отели. Для туристического бизнеса склоны горы тоже "супер-урожайные"



Любая предпринимательская деятельность возле Этны постоянно висит на волоске и чем крупнее бизнес, тем труднее его потом восстановить. Хозяева этого отеля, должно быть, так и не набрались решимости и денег, чтобы начать по новой.



Жить не "как на вулкане". а реально прямо на нем - это не для слабоневных. Психика некоторых владельцев коттеджей не выдержала очередного испытания: люди приняли решение навсегда покинуть поврежденные дома. Теперь их обживают любители "заброшек"



Другие же, те, кому однажды, как они считают, бог помог, продолжают верить, что и в следующий раз пронесет и такой защиты, как маленькая церквушка, им вполне хватит.



А в этом доме, наверное, жили люди совсем неверующие.


Теперь их бывшее жилище стало одним из самых популярных объектов на южном склоне. Возле него останавливаются машины, толпы любопытных обследуют руину внутри и снаружи и уже мобильная сувенирная лавка рядом обосновалась.
Это последствия самого крупного за последнее время извержения (2001 года), когда на южной стороне образовались кратеры на высотах от 2100 до 2500 метров и лава из них изливалась в течение месяца.



Жители Николози уже сидели на чемоданах, приготовившись к эвакуации, а в церкви (той самой, что мы видели) продолжались службы... Лавовый поток остановился всего в трех километрах от города.
 Спасение пришло вовремя, но угроза-то никуда не делась!



Продолжаем подъем. Растительность становится все ниже, земля все чернее, облака плотнее - мы все ближе к логову огнедышащего чудовища..



Драконы в сказках, как правило, заняты тем, что охраняют сокровища. Не знаю, имеют ли ценность вот эти камни, но вид у них необыкновенно затейливый, декоративно-художественный.



Свежеиспеченная порода выглядит не так привлекательно. Должны пройти милионы лет, чтобы этот застывший кисель обрел грани, сколы, гладкость и блеск.
А мы между тем почти добрались до туристического центра Рифуджио Сапиенца.



Приют Мудрости (ну и название! в нем слово "мудрость надо срочно заменить на "фатализм" или "пофигизм") находится на высоте 1910 метров. Отсюда двигаться дальше вверх можно разными путями и способами.



Можно заказать экскурсию на джипах или же пешую, под руководством опытного проводника...
У нас время ограничено, поэтому мы выбираем самый быстрый вариант: пол-пути проедем по канатной дороге, вторую половину на автобусе-"проходимце".



Быстро купили билеты и вот уже болтаемся в кабинке, неспешно ползущей вверх параллельно старой линии канатки, которая пострадала от все того же извержения в 2001-м году.



Позади остаются кратеры Зоны Сильвестри.Это старые конусы, которые образовались в конце 19 века и были названы в честь итальянского вулканолога. Большая часть туристов, приезжающих с юга, ограничивается их осмотром.



Если у подножия мы видели фруктовые и цитрусовые сады, чуть выше - лиственные и хвойные леса, то после отметки 2000 метров начинается "тундра". Многие растения этого пояса относятся к широко распространенным видам, но из-за специфических условий произростания их видовые характеристики изменились настолько, что пришлось к их привычным названиям добавлять уточнение "сицилийский" или "этнийский"



Я бы не удивилась, если бы эти странные формы жизни, эти симпатичные пушистики вдруг зашевелились и стали передвигаться по склону, как стадо пасущихся пеплоядных животных. (Может, именно так выгляддят сепульки из "Звездных дневников Йиона Тихого" Станислава Лема?)



Улетаем от Приюта все выше. Кроме станции канатной дороги, стоянок и сувенирных магазинчиков, выстроившихся полукругом, я еще заметила там, внизу, вертолетную площадку. Вертолетные экскурсии нам не предлагали, должно быть они только для ВИП-персон



Но вообще-то с большой высоты мы Этну уже видели (см. первое фото поста), а низенько, на бреющем пролететь над склоном вполне можно и в кабинке "фунивиа"



Выше 2300 метров даже сепульки не водятся. Тут встречаются только лишайники и...



...туристы - те, что весь путь проделали пешком. Этот вид горной фауны дает пример упорства, выносливости и... экономности (добираться наверх на любых видах транспорта удовольствие не из дешевых)



Прибыли на конечную. Станция Ла Монтаньола (по названию ближайшего к ней кратера) находится на высоте2500 м



На карте, которую я сняла в помещении станции,  Ла Монтаньолу я отметила желтым кружочком. Вниз от нее красный серпантин ведет к Рефуджио Сапиенца, а наверх - к одному из кратеров у боковой вершины Торре делле Философо (Башни Философов)



От станции дальше поедем на мега-джипах вместимостью человек 20. В очереди за билетами  нам стоять уже не надо, мы их купили вместе с билетами на канатку. Можем сразу занимать места в той машине, которая уже начала заполнятся.


Этот полноприводной гибрид доставит нас к цели.



О Боже!  Что это?.. Неужели та самая Пустошь Смауга?! Здесь нет ничего, кроме тумана, лавы, и желтых вешек, которыми помечена дорога.  А впереди...



...высится Одинокая гора, внутри которой этот самый Смауг и обитает.



Бесстрашные гномы бодро маршируют по выжженной земле, не опасаясь непредсказуемого нрава Дракона
А, может, они просто Толкиена не читали и по-прежнему, как древние греки, считают, что в горе живет Гефест, бог огня и кузнечного дела...



...который слишком занят своей работой, чтобы обращать внимание на всякую мелюзгу.



Пейзаж донельзя лаконичен: Небо, Гора, Хижина проводника.



Островок снега среди черноты - сказочный подарок для детей, почти Парк аттракционов. Им потом будет что вспомнить!



Прибыли на место.  Высота 2920. Чувствуется разреженность воздуха.



Можно передохнуть, достать из рюкзака припасенные бутерброды... Но мы приехали налегке и времени на посиделки у нас нет.



Андрей торопится запастись сувенирами. Хотя с этим как раз-таки можно не спешить: такого добра здесь под ногами валом - карманов не хватит собирать!



Дорога к центральному конусу перекрыта чисто символически - веревочкой и предупреждающими надписями. Надписи рекомендуют совершать трекинги только с опытным гидом. Но люди считают вероятность неожиданного извержения ничтожной....



...Другие опасности, например, риск  получить по голове вот таким камешком, ими тоже во внимание не принимаются... Оказывается, русский "авось" неплохо работает и в Европе. Мы бы тоже на него понадеялись и пошли вслед за другими "восхожденцами" к вершине, но мы не знали, сколько времени займет подъем, к тому же туман стал сгущаться.



Мы решили, что лучше синица в руках: обойдем ближайший кратер. Он появился в 2002-м году. Всего на теле вулкана от 200 до 400 разных кратеров и образование новых не прекращается.


Это происходит из-за того, что после извержения лава застывает и образовывает в жерле такую прочную пробку, что в следующий раз раскаленному потоку легче пробить себе дорогу в новом месте.



Из воронки поднимается дымок, а рядом снег лежит... ну прямо, как на гербе Николози!



Теперь обойдем кратер по кромке.



На какой-то момент дымка, скрывающая вершину рассеялась. Там, на главном конусе, находятся три кратера: Центральный, Северо-Восточный и Новое Жерло. Два последних причиняют жителям наибольшее беспокойство, тогда как Центральный только красивые дымы пускает, иногда кольцами.



Последний четкий снимок перед тем...


...как пространство начало наполняться белой мглой. Сначала она сгущалась медленно...


 ...а потом будто плотный занавес стали закрывать - все, первое действие закончено, надо думать о том, чтобы возвращаться Обратно.

Tags: Италия, Этна, вулкан, извержения, путешествия
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

  • 1 comment