moyage311 (moyage311) wrote,
moyage311
moyage311

Categories:

Неаполитанские штучки

Когда впервые делишься впечатлениями о городе, хочется рассказать о нем что-то самое-самое. Самое важное, интересное, удивительное.
Поэтому начну с того, что сами неаполитанцы ценят и любят в своем городе и что давно уже стало его общепризнанными символами.
Первый из них, конечно, Везувий. Неаполь без Везувия это как... Пиза без Пизанской башни!
Подлетая к Неаполю нужно смотреть внимательно, чтобы не спутать мелкие оспины старых кратеров с главным на теле Кампании прыщом.




Вон он, показался на горизонте! Для тех, кто не знаком с открыточным видом Везувия, уточню:  силуэт, напоминающий удава проглотившего... нет, не слона, скорее верблюда - это он и есть. До извержения 1906 года он выглядел иначе и был выше на 200 метров



Самый красивый вид на двугорбую вершину и Неаполитанский залив - с холма Вомеро.

0.jpg

Можно заметить, что окрестности вулкана и даже сами его склоны густо заселены. Ни страшное извержение 79 года, уничтожившее Помпеи, ни более поздние катастрофы ничему не научили местных жителей. Подножие вулкана будто медом намазано и глупая мошкара, как раньше липла к нему, так и продолжает липнуть.



Но если раньше в критической зоне жили десятки тысяч человек, то сейчас - сотни тысяч. С трудом представляю себе эвакуацию такого количества народа, даже в том случае, если вулканологи заранее предупредят о грозящей беде. Те, над кем занесен домоклов меч, свыклись с угрозой и не думают о ней. Но постоянный внутренний прессинг не может не сказываться на психологическом состоянии этих людей - перспектива в любой момент "накрыться медным тазом" делает их фаталистами. Бытовая форма фатализма, именуемая пофигизмом, выражается в наплевательском отношении к порядку и чистоте на улицах и в умении расслабляться и веселиться при любой возможности.



А еще местные жители научились извлекать из своей опасной достопримечательности максимум выгоды. Экскурсии к кратеру - это не изобретение нашего времени. Безбашенных тревел-блогеров хватало во все времена. На выставке, посвященной Везувию в музее Чертозы Сан Мартино я увидела много старых гравюр, изображающих эпизоды восхождения к вершине: сеньоры и синьориты, леди и джентльмены, в сопровождении проводников и носильщиков, с риском лишится здоровья, одежды и репутации, карабкаются по склонам, чтобы удовлетворить свое любопытство. Поток желающих заглянуть в "адскую бездну" был таким, что в конце 19 века даже фуникулер построили, но после извержения 1943 года восстанавливать его не стали, видимо посчитав, что выгоднее просто организовать вокруг кратера Национальный парк и брать деньги за вход (10 евро)



А еще Везувий - это неиссякаемая тема  для творчества. Если уж он стал героем картин наших Брюллова, Щедрина, Айвазовского и других, то что о местных мастерах говорить. Где только не встретишь изображение знаменитого конуса!

2-1.JPG

Несмотря на то, что современным художникам не пришлось (пока) быть свидетелями бурной деятельности вулкана, его образ их тоже будоражит.  Хотя... если не знать точно, что автор на этой картине изобразил жерло вулкана, то я могла бы предположить, что его вдохновила совсем другая модель!..



...Вот эта - пицца Маргарита!



"Маргариту" я не люблю, но находясь на ее родине, просто невозможно было ее, настоящую, не попробовать
.Мало того, что это блюдо местной кухни, так еще и символ города номер два. И выглядит этот символ именно так - с одним чахлым листочком базилика в центре. Как в этой мешанине из томата и моцареллы (базилик, ввиду ничтожности, можно во внимание не принимать) разглядели итальянский флаг, ума не приложу. На кипение лавы (и страстей) это больше похоже!

Пиццу нам сварганили гарные хлопцы-пиццайоло. На печи у них стоит еще один символ - рог. Это талисман, приносящий удачу и богатство, а поскольку цвет удачи и богатства красный, то маленькие сувенирные рога-амулеты именно такого цвета, из-за чего их ошибочно принимают за острые перчики.



Настоящие острые перчики тоже продаются повсюду, но они проигрывают сувенирным в популярности. Палатки, торгующие магнитиками, брелоками, и другими штучками в виде рогов-перчиков полыхают красным, приманивая падких на яркие цвета туристов.



Столкнуться нос к носу с живым Пульчинеллой, еще одим символом Неаполя, даже не расчитывала, а вот надо же - случилось! Гулял среди бела дня по набережной, народ развлекал.



Пульчинелла в виде кукол, статуэток, граффити встречается на каждом шагу. Фирменный прикид этого героя комедии дель арте - просторная белая одежда под пояс, колпак и черная полумаска с крючковатым носом, а главные черты образа - глупость в сочетании с хитростью, лень, обжорство и острословие, замешанное на непристойностях.

16.JPG

В отличие от других участников комедии дель арте Пульчинелла не просто женат, у него большая "дружная" семья, похожая на семьи из итальянских комедийных фильмов, где все кричат и даже дерутся, где жена наставляет рога мужу, а дети шкодничают и постоянно просят есть.
Открытку я купила в книжном магазине монастыря Санта-Кьяра. Я бы сильно удивилась, если бы увидела у нас в церковной лавке картинку подобного содержания. Но у неаполитанцев "возвышенное и земное" так перемешались, что ничему не удивляешься



Поэтому восприняла как должное уличную сценку, в которой брат во Христе выслушивает исповедь прямо по дороге из магазина домой.
Тут надо вспомнить о том, что неаполитанцы, как и прочие итальянцы (а может, и более прочих) истовые католики и церквей в городе не пересчитать, буквально на каждом углу.



Вот и среди символов города есть один, связанный с христианством - с католической традицией делать Рождественские вертепы. В Неаполе эта традиция преобрела такой масштаб, что превратилась в целый вид художественного творчества. Вертепы можно встретить не только в церквях, они есть в каждом доме, в каждой семье, а иногда их устраивают прямо на улице. Сейчас вертеп любого размера можно купить в магазине. Но это скучно. Чаще их собирают самостоятельно, постепенно докупая все новые и новые фигурки.



Самые красивые вертепы, со множеством действующих лиц, выставлены в музеях. Иногда в них есть меняющаяся подсветка - утро, день, вечер, ночь.



На картинке внизу беседу об этом самом  "пресепио" - рождественском вертепе,  ведут два сеньора, вернее, один в двух лицах. Но перевести диалог сложно, поскольку он ведется на неаполитанском языке.

IMG_20190828_185621.jpg

Неаполитанский в 2013-м был признан ЮНЕСКО именно языком, а не диалектом. Его отличие от итальянского даже мой не слишком изощренный слух уловил. Этот "объект нематериального культурного наследия" с полным правом можно внести в список неаполитанских символов. Как и человека на рисунке: это легендарный комик Тото, популярность которого в Неаполе даже сейчас, спустя пол-века после его смерти, феноменальная.
Картинки я снимала в ресторане, где они были развешаны по стенам. На тот момент я не знала, кто это, но было несложно догадаться, что это местная  кинозвезда. У нас тоже есть оформленные подобным образом заведения, посвященные культовым актерам и их ролям.



Здесь, на улице, Тото выступает в новой для себя роли. Сам являясь символом, он рекламирует еще один символ своего родного города, на сей раз кулинарный - ромовую бабу.

IMG_20190828_185621.jpg

Местные называют ее просто бабА, с ударением на последнем слоге. БабА бывает большая (вроде тех, что знакомы нам с детства, с сахарной глазурью на "шляпке") или совсем маленькая, на один кусь. Иногда из небольших пироженок собирают целые торты и украшают кремом и фруктами. Бисквит пропитывают не только ромом, но и лимончеллой и другими ликерами. Причем пропитывают так щедро, что покупать его навынос лучше в закрытой таре. Почему-то считается, что этот дессерт был позаимствован у поляков. Но мы-то ведь знаем, откуда он родом!
Судя по надписи на ценнике, итальянцы тоже не сомневаются.
Я попробовала это блюдо в ресторане. Мне принесли его ломтиком... Трудно было сказать, бисквит ли это, пропитанный ромом или ром, в который (случайно) попал бисквит.



Другой сладкий символ - слоеное пирожное сфольятелле с начинкой на основе сыра рикотта. Это целиком местное изобретение, которое позже распространилось по всей  Италии, но только в Неаполе ему иногда придают коническую форму, украшая сверху красным джемом, а чтобы мы не сомневались в том, что именно кондитер имел ввиду, называют изделие "Вулкано".



А теперь добавлю от себя несколько... если не символов, то характерных особенностей, которые невозможно не заметить в столице Кампании.
Мусор!
О нем не зря говорят и пишут. Он действительно есть, даже в самом центре города. Не в катастрофических количествах, как, например, в Индии, но переполненные урны здесь стали таким же привычным элементом городской среды, как цветочницы или дорожные знаки. Такой "элемент" и выглядит и пахнет соответствующим образом... (Мы не совались в спальные районы вроде тех, что показаны в фильме "Гоморра", наверное, там полный страх и ужас, но мы и не ставили перед собой цель получить о Неаполе исчерпывающее представление. Мы - гости, а гостям как-то неприлично лазить по чердакам и подвалам, когда есть парадные залы)
Кроме урн кругом на самом виду стоят контейнеры. Они не добавляют ни эстетики ни чистоты. Иногда их ставят прямо у столиков кафе и клиенты, которым "повезло" сидеть рядом, вынуждены не только вдыхать "ароматы", но и постоянно вздрагивать от грохота  выбрасываемой в эти гулкие емкости стеклотары.



Видно, что власти города пытаются решить проблему, организовали раздельный сбор мусора. Но всех ньюансов сразу не предусмотреть. Есть контейнер для бумаги, для стекла, для пластика и металла, а вот о специальном контейнере для  шкафов не подумали (где-то в новостях видела, что таким же образом на улицу выбрасывают даже ванны и унитазы)



Все "мусорные" снимки были сделаны на главной пешеходной улице города - на виа Толедо.
Винегрет из туристов и артистов с острой приправой в виде мусора - кушанье для тех, кто готов воспринимать беспорядок, как часть местного колорита.



Неаполитанские граффити только в редких случаях радуют глаз. В большинстве своем это мерзкие и бесталанные каляки-маляки, от которых нет спасения даже историческим архитектурным памятникам.



Кстати, об архитектуре ( добралась, наконец, и до нее!) Самые известные ее образцы выглядят так, что невольно вздрагиваешь - ой! где-то я уже это видела! В этом ряду - Галерея Умберто Примо, срисованная почти один в один с Галереи Виттора Эммануила в Милане.

IMG_20190815_204424.jpg

Церковь Сан Франческо ди Паола рождает целый ряд ассоциаций: полукружия портиков напоминают колоннаду Бернини на площади Святого Петра в Ватикане, купол - просто копия с римского Пантеона. В качестве примера можно еще вспомнить, что недалеко от Неаполя, есть и собственный Версаль - Казерта. Чем вызвано такое подражательство? У меня есть парочка версий. Например, такая: неаполитанцы когда-то были жителями столицы независимого государства. Но времена величия прошли.Теперь, копируя чужие статусные объекты, они борются с комплексом провинциала. Другой вариант: им просто в кайф прикалываться, дразнить более удачливых и благополучных соседей таким вот обезьянничанием.

IMG_3711.JPG

Не исключено, что их строительные работы, реставрации, и раскопки - это тоже какое-то баловство или игра. Что-то вроде "бесконечных крестиков-ноликов".  Котлован возле Кастель Нуово и театр Сан Карло в лесах мы видели еще в 14 году. Картина с тех пор ничуть не изменилась! (Анекдот про строительство метро в Неаполе. Местный житель спрашивает у рабочего: "Простите, вы его строите или ищете?")



И в заключение еще несколько впечатлений, не претендующих на символичность и обобщения.
Неаполь, несмотря на всякие слухи и предостережения, показался городом безопасным и довольно комфортным. При переходе улицы в абсолютно любом месте ни разу не возникало мысли, что существует угроза жизни. Ни у водителей, ни у пешеходов нет нервозности, обычно присущей большому городу с активным движением и толпами. У вокзала процент "беженцев" и всяких маргиналов большой, но не больше, чем в других портовых городах, вроде Генуи и Марселя. Ведут они себя прилично. Не видела ни одного назойливого попрошайки. Или навязчивого продавца. В туристических местах дежурит спецназ и карабинеры.



Про ужасную неаполитанскую каморру мы вспомнили только тогда, когда увидели ворота и дверь во внутренний двор нашего отеля. Толщина их такая, что может защитить не только от преступного мира, но и от военных действий регулярной армии.



Общение с неаполитанцами оставило самые лучшие впечатления. Подтвердилось мнение о них, как о людях контактных, веселых и немелочных.
Небольшой эпизод с предысторией. Мы давно собираем пивные бокалы. Сначала просто покупали в тех городах, где побывали, но это быстро стало рутиной и приобретения перестали  радовать. А вот увезти с собой интересный бокал из душевного заведения - это память на годы вперед. Не подумайте, мы не тырим втихоря. Просим официанта позволить нам выкупить у ресторан будущую "звезду коллекции". Реакция бывает самая разная. Отказывают редко. Иногда, подумав, назначают цену. А, бывает, просто дарят.
"Проверку на вшивость" Неаполь прошел с честью и вот наш приз: стакан для пива марки "Перони" (плюс улыбки, шутки и рукопожатия самого дарителя)



Tags: Кампания, Неаполь, отзыв, путешествия, символы
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

  • 4 comments